В 1890-е годы внимание царя и политиков было направлено на Дальний Восток, где с фантастическим упорством и невиданными для России темпами прокладывали железную дорогу в Сибири, уже нацеливаясь на Маньчжурию и Порт-Артур. Пока военные инженеры выводили химическими карандашами узоры будущей КВЖД, русские модницы терпеливо переводили с бумаги на шелк замысловатые китайско-японские орнаменты. Желтый, цвет Дальнего Востока, стал главным в крикливой гамме русского маскарада. Он же дал имя новому забавному костюму «Желтоцвет»: «Представляет модный теперь цветок. Оттенки его очень разнообразны – от желтого до красного. Рассеянные цветы можно написать или вырезать из набитой материи и приклеить. В боковой прорехе верхнего платья видно нижнее белое, покрытое большими зубчатыми листьями. Вершина прически украшена букетом свежих цветов на форме из проволоки. На веере написаны желтоцветы»[203].

Восток, рассветные лучи которого лишь бегло озаряли моду ушедшего десятилетия, начал мягко, но весьма настойчиво проникать в дамский гардероб в 1900-е годы. Появились утренние накидки и халаты в стиле кимоно, кофточки с запахом налево во вкусе маньчжурских «магуа», зонтики-парасоли, затянутые тонким китайским шелком, укладка волос, имитирующая прически гейш.

Дама в прогулочном туалете с зонтиком из китайского шелка, середина 1900-х годов

Коллекция О. А. Хорошиловой

Впрочем, заимствовав экзотические формы, мода не спешила менять цветовую гамму. В дневных и вечерних нарядах доминировали пастельные оттенки, сочные экстатические краски Востока были оставлены для маскарадов.

Светская мода не оставалась безучастной и к военным конфликтам. Китайский поход русской армии 1900–1901 годов открыл новые пути экспорта экзотических восточных костюмов и аксессуаров в Россию. По только что построенной Китайско-Восточной железной дороге в города империи мчались вагоны, наполненные дивными шелками, фантастическими кимоно, пестрыми «чаофу», «чипао», изысканными и удобными «магуа» и тысячами сказочных предметов из баснословного Китая.

В коллекции автора есть уникальный альбом – любопытное свидетельство влияния Китайского похода на моду России. Он принадлежал хорунжему 1-го Читинского полка Забайкальского казачьего войска. Лакированный, богато инкрустированный альбом был куплен в Мукдене, где в период с 1900 по 1901 год располагался полк. В книге – более ста фотографий, отображающих архитектуру и повседневную жизнь старого Мукдена. На некоторых снимках – друзья хорунжего, а также его супруга, позирующие в традиционных маньчжурских костюмах и головных уборах, приобретенных в Мукдене.

Не только супруги офицеров, служивших и воевавших на Дальнем Востоке, но и столичные дамы с большим удовольствием стали покупать маньчжурские костюмы у китайских продавцов, количество которых в России увеличилось после похода 1900–1901 годов. Лев Успенский[204] описал первую свою встречу с одним из них: «Мягко ступая по паркету войлочными подошвами, в комнату входил вкрадчиво кланяющийся узкоглазый китаец в синей “дабе”. У китайцев… были за спинами огромные, но все-таки конечных измерений, необыкновенно плотно и аккуратно упакованные, точно машиной увязанные, тюки с товаром. Они… сваливали их на паркет посреди нашей “детской”, опускались рядом с ними привычным движением на колени, быстро, легко, профессионально расстегивали многочисленные пряжки, развязывали узлы, и из кубического пакета вдруг появлялось содержимое вполне приличного небольшого магазина тканей… Мои пальцы невольно цеплялись ногтями за неприятную, какую-то оскоминную, поверхность чесучи. С тех годов не могу выносить этого ощущения – ногтями по шелку! Считалось, что это нам покупают на рубашки для лета. Но каждый раз в доме после этого оставался еще кусок какого-то золотистого шелка, маме на капот-кимоно, а на кухне – мелкоячеистые, из аляповато раскрашенной папиросной бумаги, веера, а у меня в руке – резанная из дешевого жировика, но очень милая обезьянка, а у бабушки – какой-то пряно пахнущий лакированный челночок для кружев из светло-желтого незнакомого дерева»