Для выращивания рассады кротовую землю, взятую с луговины или газона, не нужно ни пропаривать, ни промораживать. Ее достаточно лишь обеззаразить, пролив раствором фитоспорина.

Кротовая земля отлично показывает себя в смесях с торфом и вермикулитом – получается практически идеальный грунт для рассады после пикировки, который не нуждается ни в пропаривании, ни в прокаливании и обладает достаточным количеством полезной микрофлоры.

Другие материалы для составления грунтов

Дерновая земля (заготавливают заранее и подготавливают специальным образом, а затем еще и проводят термическую обработку).

Зрелый компост. Он хорош, но, к сожалению, в нем много семян сорняков и возможно наличие яиц слизней.

Опилки хвойных пород. Лучше старые, выветренные, прелые. Перед применением нужно ведро (10 л) насыпать в мешок из синтетики. Поместить в глубокий таз и залить кипятком полностью. Оставить до остывания на 8—10 часов, затем подвесить для стекания воды.

Торф нейтрализованный. Если он сухой и комковатый, залить водой на 10—12 часов, чтобы он напитался влаги. Крупные комки размять руками.

Сфагнум. Заготавливают в сырых болотистых местах, заливают кипятком на 30—40 минут, затем сушат на солнце. Перед применением перетирают, чтобы получилась однородная масса из мелких частиц мха.

Речной песок. Его заготавливают в чистых местах, просеивают и прокаливают на мангале, хотя проще купить вермикулит или перлит – более влагоемкие разрыхляющие грунт материалы.

Гидрогель. Субстрат с гидрогелем обладает очень высокой влагоемкостью, что позволяет воде накапливаться в гранулах и потребляться растениями по мере необходимости. Насыщенные водой гранулы, отдавая влагу растениям, уменьшаются в размере, при этом почва насыщается воздухом.

Для получения качественного почвогрунта смешивают 3 части листовой земли, 1 часть перегноя и 1 часть кокосового волокна или нейтрализованного торфа, при необходимости добавляют 1 часть песка или перлита. Далее на 10 л почвосмеси добавляют 500 мл древесной золы (лучше от сжигания березы), перемешивают и просеивают через сито с ячейками среднего размера.

Далее делают анализ грунта на кислотность с помощью тест-полосок. Если анализ показывает, что реакция почвы кислая, то добавляют на ведро почвогрунта 100—200 г доломитовой муки.

Материалы, которые входят в состав выбранного грунта, удобно отмерять литровыми банками. Их смешивают с биодобавками и увлажняют. Воду добавляют в несколько приемов, тщательно перемешивая почвосмесь. Правильно увлажненная почвосмесь (75—80% насыщения) при сжимании не выделяет воду, а при разжимании ладони комок не рассыпается и не растрескивается.

В таком виде почвогрунт в теплую погоду в начале сентября проливают раствором фитоспорина и оставляют в теплице до устойчивых холодов. Затем расфасовывают по полиэтиленовым мешкам, хранят в теплице, чтобы грунт промерз.

За 2 недели до посева почву заносят в теплое помещение, дают оттаять, просеивают, добавляют на ведро грунта литровую банку размоченного гидрогеля, затем поливают теплым раствором фитоспорина.

Покупая пакет с грунтом или заготовив почвогрунт самостоятельно мы должны быть уверены в его качестве и безопасности. Если возникают малейшие сомнения, то стоит предпринять меры для обеззараживания грунта. Наиболее распространенный и безопасный способ – пропаривание. Самая большая ошибка – пропарить грунт накануне сева. На самом деле это надо делать как минимум за 15—20 дней.

Процедура несложная. Нужно взять ведро, поставить на огонь, налив на четверть объема воды. Подобрать подходящее по диаметру сито, установить на ведре. Насыпать 5-7-ми сантиметровый слой грунта, прикрыть полотенцем и с момента закипания воды пропаривать его 5—10 минут.