5. Электропроводка должна иметь защитное заземление.

6. Подводимая мощность электропитания должна быть не менее указанной в паспортах на подключаемое оборудование.

Это один из факторов, существенно влияющих на качество литья. Особенно актуальной эта проблема становится зимой. Сказанное относится ко всем этапам литья, кроме, пожалуй, пескоструйной обработки и обрезания литников.

Воск очень чувствителен к перепадам температур, и если в помещении холодно, то вероятность того, что ваша конструкция будет деформирована, возрастает многократно. Причём сколько бы раз вы не снимали напряжение путём разделения восковой конструкции и последующего соединения, в конечном итоге литьё всё равно окажется деформированным.

Если зимой вам принесли восковые конструкции с мороза, не начинайте сразу клеить литники. Вы тут же деформируете литьё в результате слишком большой разницы между рабочей температурой используемого вами воска и температурой восковых конструкций.

Лучше всего снять восковые конструкции с модели и положить их на кусок поролона, а сами модели поместить на 10—15 минут на батарею или на масляный обогреватель, чтобы они прогрелись до комнатной температуры.

Второе, на что влияет температура в помещении – это на расширение формовочной массы. Наверное, не нужно объяснять, что любой металл даёт усадку, и наша с вами задача состоит в том, чтобы формовочная смесь расширилась как раз на величину усадки металла. Впрочем, я ещё вернусь к этому вопросу чуть ниже.

Чем ниже температура в помещении, тем меньше формовочная масса расширится при одной и той же концентрации жидкости. Рекомендуемая температура – такая, чтобы вам не было холодно в летнем костюме. Если вам становится холодно – это верный признак того, что пора включать масляный радиатор.

Итак, в помещении, где вы производите формовку, должно быть тепло, и в этом же помещении залитая опока должна находиться вплоть до постановки в муфельную печь. В случае если будет слишком холодно, вы рискуете получить неизвестно откуда взявшуюся усадку литья. Одно время я формовал в комнате, где не было включено зимой отопление (отопительный сезон ещё не начался), и у меня создалось впечатление, что в комнате со слишком низкой температурой формовочная смесь вообще не даёт никакого расширения. Во всяком случае, расширение очень сильно уменьшает ся при понижении температуры.

Также должно быть тепло в помещении, где производится заливка металла в опоку после прогрева её в муфельной печи. Если опока после извлечения из муфельной печи остынет слишком быстро до помещения её в литейную машину, вы опятьтаки получите увеличенную усадку при литье. Можно конечно пытаться контролировать этот процесс путём повышения концентрации жидкости, но значительно проще поддерживать одну и ту же температуру в помещении.

После заливки металла опока тоже должна остывать в тёплом помещении. Оптимальный вариант – поместить опоку после заливки в ёмкость с песком. Если вы, например, зимой, или осенью в холодный дождливый день, выставите литейную форму на подоконник, чтобы она быстрее остывала, вы рискуете получить не только большую усадку, но и возможную деформацию конструкции. Потому что ускорение остывания литей ной формы влечёт за собой нарушение процесса кристаллизации сплава. Это особенно важно для круговых мостов, мостов большой протяжённости, и так называемых «подков». Наилучшим вариантом было бы залить металл вечером, а обрабатывать такие сложные работы с утра, если, конечно, позволяет время. Что касается времени остывания опоки после заливки металла, то оно составляет для опок размера х3 минимум полчаса, для х6 – минимум час, и для х9 – полтора часа минимально (прим. ред: хотя, например немцы, вообще не рекомендуют ее использовать). Опока должна быть холодной на ощупь перед тем, как вы начнёте обрабатывать отливку.