105 Мадам Луи Арпельс сфотографирована в Париже в 1936 году в сдержанном платье от Магги Руфф с двумя застежками на шее, рукавами на пуговицах и присборенной талией. Элегантные аксессуары дополняют образ: туфли на высоком каблуке и длинные перчатки в тон, которые дополняют широкополую шляпу от Каролин Ребу.
106 Вечернее платье от Вионне, сфотографированное Георгием Гойнинген-Гюне для журнала Harper’s Bazaar в 1936 году. Это асимметричное платье из белого вискозного атласа с воротником-пелериной на левом плече, уравновешенным чередой бантов из стразов с правой стороны.
Для официальных мероприятий мужчины продолжали одеваться в костюмы, обычно темных тонов, с рубашкой и галстуком. Как и женская мода, мужская одежда подчеркивала мужественное телосложение, создавая сильный, спортивный образ. Это было особенно заметно в отношении костюма «драпированного» или «лондонского» кроя, созданного Фредериком Шолте, портным герцога Виндзорского, который преобладал в мужском гардеробе 1930-х годов и стал синонимом американского стиля (Илл. 104). Пиджак имел широкие плечи (с минимальной подбивкой) и нагрудный карман. При этом он был заужен в талии и довольно плотно облегал бедра. Он мог быть как однобортным, так и двубортным, что было особенно в моде. Жилет был коротким, с шестью пуговицами и V-образным вырезом. Брюки были с завышенной талией и свободным кроем, с двойными складками и манжетами и поддерживались подтяжками. Хотя поначалу свободный крой вызывал некоторое сопротивление, постепенно мужчины стали ценить его удобство и непринужденность. Самыми популярными фасонами шляп были трилби и федора.
107 Вечернее платье от Вионне на иллюстрации Рене Груо для журнала Femina, декабрь 1938 года. К 1930-м годам фотография стала доминирующей формой представления моды, но точные и элегантные иллюстрации Груо увековечили традиции, заложенные такими иллюстраторами моды в стиле ар-деко, как Жорж Лепап.
108 Леди Росс демонстрирует неогригорианское бальное платье от Нормана Хартнелла, 1939 год. Костюмированный балл в Остерли-Хаус в Лондоне, посвященный XVIII веку, вдохновил дизайнера на создание декольтированного черного бархатного платья с атласной вставкой, декорированной кружевом, жемчугом и бриллиантами.
Хотя в мужской одежде существовали заметные тенденции, она не была подвержена тому разнообразию влияний, которые определяли моду на женскую одежду. Начиная с 1930 года многие кутюрье, особенно парижане, вдохновлялись классической Античностью. Струящийся шелк и вискозный трикотаж, креп, шифон и мягкий бархат плиссировались, драпировались и укладывались в складки, часто прямо на теле, чтобы создать, казалось бы, простую, но в действительности очень сложную одежду. Эти изысканные образы были увековечены такими известными фотографами, как Ман Рэй и Георгий Гойнинген-Гюне, в декорациях с коринфскими колоннами, капителями, листьями аканта и классическими статуями (Илл. 106). Среди парижских дизайнеров, внесших свой вклад в моду на неоклассицизм, были Аликс, Мадлен Вионне, Магги Руфф, Люсьен Лелонг, Робер Пиге, Жан Пату и Огюста Бернар.
В авангарде неоклассического стиля были Аликс и Вионне. Аликс, урожденная Жермена Кребс, с ранних лет мечтала стать скульптором, но неодобрение со стороны родителей помешало ей реализовать эти амбиции, в результате чего она направила свой творческий потенциал на пошив одежды, начав с создания пробных образцов, а затем пройдя стажировку в парижском доме Premet. В 1933 году она объединилась с Жюли Бартон, открыв дом моды Аликс Бартон: когда год спустя ее партнерша вышла из творческого союза, дом стал называться просто Аликс (в 1941 году Кребс снова сменила имя на Мадам Гре). Стремясь передать вневременную элегантность классической скульптуры, она создала несколько белых платьев, которые подчеркивали фигуру и ниспадали тяжелыми складками. Она работала непосредственно на теле модели и часто сравнивала свою работу с тканью с действиями скульптора.