В мелком колодце возведение шахты начинают со дна, в глубоком прибегают к опускному методу. В этом случае кладка каждого звена сначала выполняется на поверхности, а затем при помощи деревянного башмака готовое звено из камня или кирпича спускается на дно колодца. Законченный каменный колодец изнутри и снаружи штукатурят густым раствором цемента и песка (1 : 2).

Кирпичи укладывают веером, не забывая делать перевязку швов для прочности колодца и тщательно заполняя промежутки между кирпичами цементным раствором. Значительное пространство между кирпичами по внешнему радиусу колодца дополнительно засыпают гравием или щебнем и также заливают цементным раствором, следя за тем, чтобы камни не выходили за пределы внешнего радиуса колодца, так как это осложнит спуск готового звена вниз. Во время возведения кирпичного колодца горизонтальность образуемых стен проверяется отвесом.

Для предотвращения разрыва кирпичного колодца его можно дополнительно армировать 6–8 полосками стали, равномерно распределены снаружи по всему внешнему радиусу колодца.

Каменные и кирпичные колодцы лучше делать с донным притоком воды. Если водоносный слой сложен плывущим песком, на дно колодца устанавливается дощатый пол, на который сверху насыпается гравий; если водоносная порода не смещается, можно обойтись одним гравийным фильтром.

Для бокового притока воды при кладке нижнего звена колодца на расстоянии в 1,5 м от земли необходимо проделать несколько отверстий. Для сохранения прочности конструкции отверстия для воды никогда не делают в одной вертикальной плоскости. В песчаном водоносном слое вместо отверстий лучше использовать фильтры из крупнопористого бетона, которые в этом случае ставятся на место отдельных кирпичей в кладке. Готовую водоприемную часть изнутри обязательно штукатурят, что позволит продлить срок службы кирпича и камня.

Трубные колодцы – это скважины, которые обычно бурятся с использованием специальной техники, однако в некоторых случаях, если грунтовые воды находятся на уровне до 30 м и при этом к участку невозможно подогнать технику (или это кажется экономически нецелесообразным), скважину можно пробурить вручную. Ручное бурение всегда начинают с выкапывания шурфа или квадратной шахты глубиной 2 м и длиной сторон примерно 1,5 м, стенки которых дополнительно обшивают досками. Снятие перед началом работы непрочного слоя грунта позволит в дальнейшем, когда придется вынимать бур для сбрасывания забоя, избежать обвала ствола скважины. О том, как самостоятельно пробурить скважину, будет рассказано в главе 9 данного раздела.

Чтобы поступающая вода была всегда свежей, грунтовые воды подвергают дополнительной очистке при помощи фильтра из гравия или пористого бетона и песка. Фильтры для колодца могут быть донными и боковыми, а донные, в свою очередь, как прямыми, так и обратными.

Прямой фильтр для колодцев создается из трех слоев гравия или щебня. Нижний слой толщиной 10 см делают из самого крупного щебня, для среднего слоя толщиной 15 см используют камни в 6 раз мельче, чем в первом слое. Третий слой такой же толщины, как и предыдущий, делают из самого мелкого гравия – в среднем в 6–8 раз мельче, чем камни в среднем слое. Если водный поток движется слишком быстро, то для дополнительной устойчивости фильтра под ним подкладывают дощатый пол с проделанными крупными отверстиями.

В обратном фильтре мелкий гравий кладется не в верхних слоях, а в нижних и каждый последующий слой составляет более крупный гравий или щебень. В колодцах, как правило, используют трехслойный фильтр с толщиной слоя 0,1–0,15 м.