Временами в дождь машина глохнет. При проезде луж такое тоже бывает…

Аналогично! Раз неисправность зависит от погоды – значит, в погоде и причина. Двигатель глохнет, когда на него попадают брызги. Где-то что-то «подкорачивает».

Самое разумное – полчасика отдохнуть. На горячем двигателе вода быстро просохнет, машина заведется снова. Менее разумно открыть капот и пытаться протереть мотор сухой тряпкой – сделать это под дождем будет весьма проблематично.

Для радикального решения вопроса следует:

– в сумерках заглянуть под капот в поисках пробивающих на массу искорок;

– промыть мотор от грязи (по ней, влажной, напряжение пробивает с легкостью);

– проверить качество контактов (все провода ручками покачать и вдавить для лучшей посадки, проверить и плотнее насадить колпачки);

– залить все провода осушающей жидкостью для автоэлектрики (продаются баллончики с таким аэрозолем) или «ВэДэшкой».

У машины стала ощутимо снижаться мощность мотора. Автомобиль, вроде бы, в порядке. Но приемистость упала, максимальную скорость развить не удается

Если все в порядке – значит, виноват воздушный фильтр. Если он забит грязью или чем-то вроде свившего гнездо воробья, влетевшим полиэтиленовым пакетом или чем-то еще, мешающим проходу воздуха – то для набора полной мощности движку банально «не хватает кислорода».

Менять фильтр самому или в мастерской – выбор за владельцем.

Инжекторный мотор троит и чихает. Хотя электрика в порядке – все свечи «песочные», «на искру» проверены.

Главное достоинство инжекторных машин состоит в том, что в цилиндры подается в точности то минимальное количество бензина, которое необходимо для работы двигателя.

В этом же и их недостаток.

Между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служит причиной того, что в цилиндры поступает «неучтенный» воздух, и смесь в цилиндрах становится слишком бедной – что приводит к неустойчивой работе в первую очередь на холостом ходу.

Поскольку системы впрыска весьма надежны и виной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения, прислушиваясь к изменениям в работе мотора. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного жидкостью для облегчения холодного пуска, «WD-40», или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.

По возрастанию оборотов легко определить место «прорехи» – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину любым попавшимся под руку клеем/герметиком – и сэкономить изрядно времени и денег на посещении автосервиса.

Машина плохо едет: не разгоняется, выката совсем нет, пахнет чем-то едким.

Такие признаки указывают на заклинивание суппорта. Факт неисправности и ее место при этом определяются очень просто. Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного цилиндра – очень горячий (иногда даже шипит!). В самых запущенных случаях диски могут раскаляться до вишневого цвета, а резина колеса начинает обугливаться.

До устранения подобной поломки машину эксплуатировать крайне не рекомендуется. Как минимум – сотрете колодку до нерабочего состояния. Как максимум – испортите тормозной диск и вскипятите тормозную жидкость с попутной порчей манжет и цилиндров.