Если стены теплицы остеклены (или укрыты пленкой) только до половины, нижнее пространство можно использовать для выгонки некоторых культур (например, ревеня), а также для хранения растений в состоянии покоя в зимний период. Еще одно преимущество стеллажных теплиц – более высокая степень освещенности верхних полок стеллажа, чем на уровне грунта, что дает возможность выращивать более требовательные к свету растения.
Кроме того, ухаживать за растениями, расположенными на полках, удобнее. Единственным недостатком стеллажных теплиц является невозможность выращивать в них высокорослые овощи и саженцы деревьев.
Чаще всего стеллажи изготавливают из деревянных брусков, реек, узких досок (рис. 9). Размер стеллажа и его «этажность» зависят от общих габаритов теплицы, но высоту не рекомендуется делать более 1,2–1,4 м, иначе просто неудобно будет ухаживать за растениями. Впрочем, и при большей высоте можно найти выход, например, использовать переносные подставки типа удлиненной скамьи, чтобы дотянуться до верхних полок.
Рисунок 9. Деревянный дощатый стеллаж
Для деревянных стеллажей необходимо использовать качественный материал, устойчивый к повышенной влажности. Однако даже и в этом случае следует не реже раза в год красить их влагоустойчивой краской, чтобы предотвратить загнивание древесины.
Работать в стеллажной теплице будет намного удобнее, если в ней предусмотрены нижние полки для хранения инструментов, пустых контейнеров, торфяных горшочков, удобрений и прочего тепличного инвентаря.
Деревянные стеллажи не подойдут в том случае, если полив растений выполняется путем капиллярного орошения. Дело в том, что от постоянного контакта с водой даже самая прочная древесина достаточно быстро придет в негодность. Более удачный вариант при таком поливе – стеллажи из алюминия со сплошной или сетчатой рабочей поверхностью.
На стеллажи устанавливают контейнеры с почвенной смесью, в которых и выращивают растения. Кроме прочих преимуществ, надо отметить, что стеллажные теплицы незаменимы для беспочвенного способа выращивания овощей (гидропоника или аэропоника). Очень важно, чтобы конструкция стеллажа была достаточно прочной, ведь она должна выдерживать немалый вес.
Однако нужно помнить, что не следует перегружать рабочую площадь теплицы стеллажами. Это приводит к плохой циркуляции воздуха и снижению освещенности. Поэтому устанавливают стеллажи вдоль длинных стен теплицы, оставляя между ними как продольные, так и поперечные проходы. Если стеллаж расположен посередине теплицы (к нему можно подойти с двух сторон), его ширину допустимо делать до 1,5 м. Если же он находится около стены (подход с одной стороны), ширина не должна превышать 0,8 м, иначе неудобно будет ухаживать за растениями.
В стеллажной теплице должен быть центральный проход шириной 0,8–1 м. Если стеллажи установлены в несколько рядов, между ними необходимы еще боковые и поперечные проходы шириной 0,6–0,8 м, чтобы можно было перемещаться от одного ряда к другому. Высоту стеллажа выбирают в зависимости от роста садовода. Растения, за которыми требуется более частый уход, располагают на полке на уровне пояса. В стеллаже желательно предусмотреть застекленную полку для «карантина» новых растений.
Беспочвенные и грунтовые
В зависимости от способа культивирования растений различают почвенные (грунтовые) и беспочвенные теплицы.
В грунтовых теплицах все привычно даже для начинающего садовода: растения высаживают в подготовленный почвенный субстрат.
В беспочвенных теплицах субстратом для выращивания культур может служить специальный раствор или даже воздух. В последних двух случаях теплицы называют гидропонными и аэропонными соответственно. На самом деле аэропонный метод выращивания можно назвать разновидностью гидропонного метода по причинам, которые будут описаны далее. Поэтому при классификации теплиц по типу питательного субстрата обычно упоминают только гидропонные и грунтовые.