Кроме того, у каркаса не должно быть острых углов, а если без таковых не обойтись, то их обматывают тканью или полимерной лентой. Поверхность деревянных деталей каркаса рекомендуется обработать, чтобы оставшиеся заусеницы не порвали укрывной материал. Все металлические элементы лучше всего окрасить в белый цвет – так они будут меньше нагреваться на солнце.

В продаже появились различные виды стеклопластиков, выпускаемых в виде шифера или листа. В недавнем прошлом стеклопластик пропускал не более 80 % солнечной радиации, современный поликарбонат пропускает 90 %. Это очень прочный и долговечный материал, который служит не менее 15 лет. Для стационарных теплиц и парников промышленность выпускает несколько видов прозрачных, гибких, легких и упругих материалов толщиной 3–5 мм, с шириной внутренней ячейки не более 10 мм.

По назначению и срокам использования в течение года теплицы делятся на зимние и весенние. В зимних круглый год выращивают овощи, цветы, плодовые растения и рассаду для открытого грунта. Весенние теплицы предназначены для ранних овощей, доращивания рассады для открытого грунта в весенне-летний период.

И те и другие теплицы могут быть остекленными или пленочными. Пленочными чаще всего делают весенние теплицы. Независимо от предназначения различают теплицы переносные и стационарные, а по устройству – односкатные, двускатные и арочные. Площадь теплиц на малых площадях не должна превышать 15 м^>2.

Односкатная теплица представляет собой сооружение, углубленное в землю и крытое парниковыми рамами (рис. 3). Для строительства теплицы роют котлован глубиной 80 см, длиной 12 м и шириной 3,5 м. В длину теплицу лучше всего ориентировать с востока на запад, чтобы наклон парниковых рам был направлен на юг. На дне котлована, отступив от стенок 60 см, размечают прямоугольник шириной 227 и длиной 1060 см – полезную площадь теплицы. По длине прямоугольник делят на помещение самой теплицы и рабочий коридор. Таким образом, ширина теплицы получается 147 см, а коридора – 80 см. Разметку выполняют с помощью колышков и длинного шнура.

Рис. 3. Зимняя односкатная теплица: 1 – столбы; 2 – обшивка; 3 – обвязка; 4 – парниковая рама; 5 – доска; 6 – опилки; 7 – толь; 8 – земляная отсыпка; 9 – стеллаж; 10 – дымоход; 11 – откос; 12 – упорная доска; 13 – отлив; 14 – ящики с рассадой

Для строительства передней и задней стенок теплицы на дне котлована через каждые 2 м роют ямы глубиной 50 см, в которые устанавливают столбы. Для передней стенки потребуется шесть столбов высотой 165 см, для задней – тоже шесть, но уже по 210 см. Кроме того, понадобится еще шесть средних столбов высотой 230 см. Нижняя часть всех столбов, которая будет вкопана в землю, должна быть обработана антисептиком или обмазана смолой. На верхней части делают шипы высотой 5 см, сечением 4 × 5 см. Вокруг установленных столбов устраивают обвязку из брусьев или другого материала, закрепляют ее, используя шипы на стойках. Затем укладывают парниковые рамы и обшивают стенки теплицы досками или горбылем. Снаружи стенки теплицы присыпают землей, выбранной из котлована, для образования откоса, чтобы обеспечить сток дождевой воды от теплицы. Стенки и потолок над коридором тоже засыпают землей для сохранения тепла внутри теплицы. Наклон кровли не должен превышать 22–25. Чтобы не ошибиться при строительстве, делают шаблон из реек в виде прямоугольного треугольника с острым углом указанной величины.

При этом гипотенуза треугольника должна равняться длине парниковой рамы. По шаблону устанавливают две крайние стойки, натягивают шнур между их шипами и по шнуру ставят остальные стойки (столбы). Когда средние стойки установлены правильно, землю вокруг них трамбуют и соединяют по концам теплицы брус обвязки передней стенки со средними стойками.