Хотя бы одну оконную раму в парнике (а лучше несколько, в разных частях) делают открывающейся. Для этого ее крепят не на саморезы по всему периметру, а на петли и только с одной стороны (на другой стороне монтируют крючок или щеколду). Можно сделать открывающимися все рамы. В таком случае их монтируют на петли к коньку кровли таким образом, чтобы рама опускалась нижней частью на доски нижней стенки парника.

При желании сделать односкатный деревянный парник его основу делают под односкатную кровлю, т. е. одна длинная стенка парника должна быть немного выше противоположной длинной стенки. Ту стенку, что ниже, ориентируют на юг.

В стационарном парнике может быть устроен дополнительный обогрев на основе электричества или биотоплива. Реже для этого используют емкости с горячей водой или установленную рядом с парником каменную печку. Но основным источником тепла является солнечный свет, остальные виды обогрева парника в индивидуальном хозяйстве редко оправдывают затраты на их устройство. Чтобы стекло хорошо пропускало солнечные лучи, оно всегда должно быть чистым.

Электрический обогрев устраивают с помощью нагревательных проводов. Их укладывают на дно парника, предварительно засыпав дно слоем гравия в 2 см и слоем промытого песка в 3 см. Укладывать провода следует «змейкой», как при устройстве теплого пола. Концы провода подключают к сети с напряжением 220 В. Сверху насыпают слой промытого песка толщиной 5 см и укладывают тонкий металлический лист. После всех этих приготовлений можно засыпать в парник грунт.

Обогрев с помощью биотоплива более экономичен, чем электрический. В данном случае в парнике тоже сооружают «теплый пол», но не из электрических проводов, а из навоза. Под будущим парником устраивают небольшой котлован. Глубина котлована составляет 50–75 см (чем раньше будут высажены растения в парник, тем глубже устраивают котлован). Боковые стенки котлована можно для большей надежности обшить теплоизоляционным материалом (пенопластом, минеральной ватой), но это лишь дополнительная мера. Основной принцип состоит в том, что на дно котлована укладывают слоями солому и навоз, чередуя их. Слои должны быть достаточно высокими, поскольку со временем эти вещества уплотняются, слои становятся тоньше и быстрее теряют свои свойства по обогреву парника. Вместо соломы можно использовать листья (только не перепревшие) или торфяную крошку. Уложив так несколько слоев, котлован на несколько дней (до недели) укрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы навоз начал «гореть». Затем можно приступать к засыпке грунтовой смеси и посадке растений.

Лучшим биотопливом для парников считается конский навоз, он способен прогреть парник до температуры 60 °C всего спустя неделю после устройства слоеной подкладки. Такая температура может держаться в парнике до 2 месяцев, затем она снижается до 20 °C. Благодаря таким свойствам конский навоз отлично подходит для парников с ранней рассадой. Коровий навоз отличается от конского меньшим сроком обогрева парника (до 2 недель) и меньшей достигаемой температурой (до 50 °C). Стоит заметить, что температура будет зависеть не только от вида навоза, но и от того, сколько его по отношению к другим прослойкам (листьям или соломе) было уложено на дно парника: чем больше навоза, тем выше может подняться температура. Несколько реже применяют в парниках свиной навоз (температура до 45 °C, срок обогрева до 2 недель), а также овечий, козий и кроличий (примерно те же показатели, что у конского, но такое биотопливо сложнее достать в нужном количестве).