Кончики листьев у чеснока светлеют по тем же причинам, что и у лука, поэтому посмотрите соответствующий ответ в разделе о репчатом луке.

Чеснок болеет редко. Основная напасть – гниль донца или загнивание всей головки. Болезнь продолжает развиваться при хранении. Заболевание часто появляется в южных районах, так как развивается при высокой температуре (+28–32 °C), поэтому в северных районах бывает только в очень жаркое время на момент созревания головки чеснока. Иногда размягчается и портится цветочная стрелка. Причина – в кислой и переувлажненой почве, но может быть, и в возбудителях болезни, попавших с шелухой на зубчике или обитавших в почве. Вот по этой причине я и рекомендую полить перед посадкой грядку Фитоспорином. Можно перед посадкой вместо Фитоспорина использовать любой, содержащий медь препарат (Хом, Полихом, Оксихом, медный купорос из расчета столовая ложка без верха на 10 л воды), расходуя не менее 2 л раствора на метр грядки. В любом из этих препаратов можно перед посадкой замачивать зубчики на 13 минут с профилактической целью.

Чеснок, посаженный в конце августа, обычно от болезней уходит.

Из вредителей часто встречается нематода, а также изредка вредитель, съедающий цветочную стрелку. При неглубоких посадках чеснока головку может повредить личинка луковой мухи. Нематоду чеснок привлекает, поэтому я не рекомендую делать совместные посадки чеснока и земляники, вопреки общепринятым рекомендациям. Спасения от нее нематоды, кроме соблюдения правильного севооборота. От остальных вредителей следует использовать биопрепараты Фитоверм или Здоровый сад.

Собранные и просушенные бульбочки высаживают одновременно с основным чесноком. Делают неглубокие бороздки (около 5 см) поперек грядки с чесноком на самом краю. На дно бороздки насыпают слой песка примерно 2 см высотой, слегка посыпают (как солят) песок порошковой фракцией удобрения AVA и раскладывают бульбочки на расстоянии 4–5 см друг от друга. Затем засыпают их песком и сверху слегка приокучивают борозды почвой. Никаких подкормок в дальнейшем не потребуется, но поливки в сухое время необходимы. Чтобы всходы чеснока не забили сорняки, почву регулярно рыхлят.

Когда в середине лета выросшая зелень начнет желтеть, растения надо вынуть из почвы, просушить, как обычно, и снова высадить на доращивание небольшие зубчики, полученные из бульбочек, одновременно с основным чесноком. Эти зубчики высаживают отдельно на конце грядки с чесноком, точно так же, как и основной чеснок, только сажают их на глубину около 10 см при посадке в августе, и на глубину 5–6 см при обычной посадке. Уход такой же, как и на основных посадках.

В июле, выкапывая чеснок, вы обнаружите, что вместо головки молодые зубчики дали довольно большие круглые луковицы-однозубки. Вот это и есть тот самый оздоровленный посадочный материал, который вам пришлось выращивать два года. Однозубки в августе (или сентябре, в зависимости от того, когда вы обычно сажаете чеснок) высаживают точно так же, как основной чеснок, но лучше отметить место их посадки, потому что в дальнейшем вы будете использовать в качестве посадочного материала крупные зубцы головок, выросших их однозубок. Обычно из однозубок вырастают головки с четырьмя очень крупными зубцами.

Есть один интересный момент при выращивании нового посадочного материала. В год, когда вырос чеснок из бульбочек, его можно не выкапывать, а оставить на грядке. Следите только за тем, чтобы посадки не заливало водой. В переувлажненной почве оставленный чеснок может попросту сгнить. На следующий год посадки чеснока дадут не однозубку, а целый кустик растений. Их надо просто рассадить по схеме 10×10 см или 15×15 см в самом начале лет, а и к осени вы получите новый посадочный материал в виде головок чеснока с некрупными зубцами, которые после выкопки и просушки можно использовать для новых посадок чеснока. Таким образом вы экономите целый год.