Рис. 13

Рис. 14

Вот и думайте, как это использовать. Можно таким способом быстро ослабить ветку-маму для скорейшего заплодушивания. Можно быстро вырастить новый лидер – если нужен. А можно усреднить эффект: дать волчку волю на одно лето, а на второе – загнуть, и потом не давать ничем замещаться. К концу второго лета получаем две плодовых ветки вместо одной ростовой. Так можно и всю крону ветками заполнить. Заметьте, без всякой обрезки!

И вот что удобно: точно так же реагируют на пригиб и сильные саженцы, и слишком мощные молодые деревца. Но тут два правила. Первое: с гнутьем нельзя торопиться. Пока саженец не «впер» – не дал больше метра приростов – гнуть опасно: это шок, а у него еще мало своих запасов. Может остановиться и затосковать. Второе: не гните саженцы ниже, чем на 35º от горизонта: их верхушки должны продолжать расти. Следующим летом разгиб продолжите.

Если ствол или ветка уже слишком толсты, но еще не толще 4–5 см, я применяю загиб с подпилом (рис. 16 и 17). Горжусь: сначала «изобрел» этот способ сам, а только потом вычитал у великого Гоше. Причем сам маэстро подсмотрел его у своего плотника! Разумеется, эта процедура не для осени, а для мая-июня: коре нужно время зарастить ранки. Инструмент – хорошо разведенная острая пилка. На деле все просто: со стороны загиба через каждые 5–7 см делаем надпилы почти до половины толщины. Но не глубже: сломается! После этого древесина легко сгибается, и за лето ранки зарастают. Недавно такую же операцию успешно перенесла и моя пихта.

Рис. 15

Сколько веток я поломал, пока этому научился! Учитесь на моих ошибках. а) Гните нежно, без спортивной злости и свирепости, до первого заметного сопротивления – то есть, пока ветка «сама идет». Перегнете – хрясь!!! Точнее, хряк! – ветка сразу отлетает. б) Всегда фиксируйте загиб двумя растяжками в разные стороны, чтобы ветка не болталась от ветра. в) если загнутая ветка решила именно этим летом дать урожай, обязательно подоприте ее снизу. Всю эту фиксацию желательно держать два лета – дать ветке накопить прочность. И от всего лишнего успеете разгрузить.

Весьма эффективно таким образом воспитываются привитые на дичку «субтильные» черешенки, достигшие за три года высоты четырех метров и почти не желающие ветвиться. Этим же способом можно снижать борзеющие деревья, не удаляя верхушек веток. Так я постоянно превращал 4–6-летние деревья разных пород из «метел» в «чашки» (рис. 18).

Вот еще ценные вводные для заядлых гнутелей.

Ветки и лидеры, идущие вверх под острым углом, отламываются при самом маленьком усилии. Поэтому: а) применяйте подпилы, б) растяжку цепляйте ближе к концу, используя «эффект удочки», в) прежде, чем гнуть, обязательно свяжите, стяните «рогульку» чуть выше основания. И всегда возобновляйте эту фиксацию в урожайные годы.

Рис. 16

Рис. 17

Для растяжек годится все, что не порвется в течение года: упаковочный полипропиленовый шпагат, веревки, даже проволока. Обидно, когда растяжки летом рвутся: ветки снова поднимаются, прирост и волчки начинают торчать внутрь – делай все заново. Не годятся слишком тонкие шпагаты: мгновенно врастают в кору!

Рис. 18

Можно, но не нужно подкладывать под петли всякие фанерки и куски шланга: небольшая перетяжка с верхней стороны ветке не вредит. Я всегда вяжу двойную петлю (рис. 19) – она врастает намного меньше. Но и ее нельзя держать все лето: сильно врастет – ветка может переломиться. Поэтому в середине лета все растяжки необходимо сдвинуть чуть ближе к основанию веток. Все равно их пора подтянуть.

Если деревья растянуты осенью или весной, то перетягивать их нужно в середине июня. А если в июне, то проверить надо в конце июля. Обычно ветки фиксируются за три-четыре месяца. Но лучшее время гнуть – июнь: молодой прирост ложится вместе с веткой. Потом намного меньше работы.