Рис. 8

Сильное дерево успевает «убегать» от гриба: внешние слои древесины и молодые ветки остаются здоровыми. Но вот засуха или перегруз, рост ослаб, и гриб наверстывает, догоняет. Дерево при этом не гибнет, борется за жизнь: рождает мелочь и сбрасывает завязь, теряет ветки и отчаянно выбрасывает молодые побеги – волчки. Точно как на севере после обморожения. Узнаете свои косточковые? Если нет – или у вас нет косточковых, или вы великий садовник!

Семечковым трутовик особого зла не чинит: он их ест почему-то очень медленно – лет тридцать. Косточковые приводит в негодность за 10–15 лет. Персики любит так, что в 5–6 лет с ними уже не хочется работать.

Избавиться от него, видимо, нельзя. Но есть шанс, что можно остановить. Вот подсказки. Когда в Мелитополе черешни стали гибнуть от бактериального рака, там изобрели способ излечивать деревья: сверлили в стволе отверстия до сердцевины, и с помощью трубки «спаивали» дереву ведро слабого раствора сернокислого цинка. Недавно от знакомой услышал: она так же напоила сливу медным купоросом – от трутовика. Говорит, вроде есть эффект. Попробуем?..

Особенно благоприятны для трутовиков густые, переросшие и «зарезанные[8]» сады. В тени древесина нарастает медленно, и трутовик догоняет дерево быстрее. К тому же и ранки дольше не сохнут – спорам прорастать удобнее. То же, если прироста нет: деревце не растет, а трутовик – еще как! На заболоченных и подтопляемых местах, где работа корней ослаблена, все наши персики, черешни и вишни гибнут в цвете лет.

Гриб проникает в дерево там, где можно впитаться в древесину, а потом пользоваться влагой. Первое такое место – загнивающий пенек от срезанного подвоя, сделанный тупым секатором – он не столько режет, сколько раздавливает. Увы, редкостный садовод сейчас работает ножом, и вообще острым инструментом. В основном пеньки оставляют столь торчащими, что они не зарастают по два-три года. Именно через этот пенек саженец и «хватает» спору (рис. 9).

Рис. 9

Для справки, классическая подготовка саженцев такова. В мае, когда привой пошел в рост, подвой обрезают, оставив над прививкой с полметра (шип). Весь подвой удалять пока нельзя: он один питает корни – ранка зарастет плохо, он же служит и опорой растущему сортовому побегу. Пол-лета шип держат живым, но прирастать не дают – прищипывают его побеги, чтобы не толстел. В июле привой уже толще шипа. Тут берут острый нож или секатор, и срезают шип точным наклонным срезом. Через гладкий срез спора вряд ли пройдет, а его еще и варом замазывают. К осени такой срез полностью затягивается.

Сибиряки, и так теряющие древесину от морозов, стараются вообще не иметь никаких ранок на саженцах. Глазком не прививают – только копулируют на корневую шейку подвоя рано весной. К осени – двухметровое ветвистое деревце, и вообще никаких ранок от прививки.

Саженцы у нас почему-то продают… точнее, мы сами покупаем, как колбасу: чем больше и толще, тем дороже платим. Даже если корней почти нет! Непонятненько. Ведь, кажется, и ежу понятно: при дефиците корней лучше примется маленький саженец. Меньше листьев – меньше и нужда в воде. Маленький саженец с хорошими корнями – вообще удача: вырастет низкое, удобное деревце. Но нет, покупаем на вес и на метраж!

Еще любопытно наблюдать, как продавец, заключив сделку, вдохновенно отхватывает секатором концы веточек и верхушку. Вряд ли он понимает, зачем это делает, но ритуал – великая сила, и мы чувствуем надежность приобретения. На самом деле саженец с открытыми корнями нужно укоротить минимум наполовину. Хоть как-то уравновесите дефицит корней! Весной распустившаяся крона не высосет из саженца все соки. Новые побеги начнут расти, сообразуясь с ростом корней, и деревце медленно, но уверенно начнет развитие. К тому же после ритуальной обрезки остаются ранки и пеньки, весьма ускоряющие вселение всякой заразы. Так что лучше дождаться весны срезать саженец «по колено». Главное, чтобы прямо под срезом были живые и целые почки.