В любительских условиях можно хранить виноград в закрытых помещениях с температурой не ниже —3 °C. Оптимальная температура помещения 0± 1,5 °C. Грозди содержатся в подвешенном состоянии с ягодой, наколотой на ножку гребня.

Необходимым условием длительного хранения считается снятие гроздей с куста к исходу дня, когда температура ягод ниже, или рано утром. Перенос гроздей от куста к месту хранения надо выполнять с полным сохранением пруина (восковой налет) на ягодах при отсутствии внутри грозди влаги от дождя, которая способствует загниванию.

При обычных и даже слабых поливах в период созревания лежкость винограда снижается. Целесообразно поливать растение в первую половину вегетации, а влагозарядковый полив проводить перед укрытием лозы на зиму. Полив прекращают перед началом созревания.

Хорошо вызревает виноград при посадке у стен и изгороди южной и юго-западной экспозиции. Площадь стен нагревается, отдавая тепло растению и ночью.

Для весенних посадок на любительских участках готовят ямы с осени. Часть земли, перемешанной с хорошо перепревшим навозом, щебенкой, или галькой, или песком с ракушкой (но не кирпичом), вносят на дно ямы. Если навоза или компоста нет, то слой земли в яме можно полить настоем золы или птичьего помета (500 г на 10 л воды).

После покрытия тонким слоем земли этой смеси ямы в таком положении остаются до весны. За зиму ямы хорошо увлажняются осадками, а весной прогреваются солнцем.

Весной, когда почва на участке подсохнет и ямы подготовлены, посадку выполняют при установившейся среднесуточной температуре воздуха выше биологического нуля (выше + 10 °C). К этому времени может достаточно прогреться и почва в яме – 9—10 °C. В холодную яму высаживать не следует.

На черноземах и других тяжелых почвах землю для засыпки смешивают со щебенкой и песком для лучшей аэрации и водопроницаемости, ускорения теплового обмена в зоне корней.

Осенью первого года роста и вызревания, перед заморозками, все побеги молодого куста укрывают без обрезки: в этом состоянии они лучше зимуют. Вообще молодые кусты до 4-летнего возраста опытные виноградари обрезают только весной, пренебрегая весенним «плачем» лозы.

В последующем, в течение всей жизни куста, окончательную обрезку можно выполнять только осенью перед укрытием, когда сокодвижение (восходящее) затухает.

Виноградари должны знать, что высокий уровень урожайности виноградной лозы после 12–15 лет плодоношения постепенно затухает, но может сохраниться при увеличении площади питания, размеров растения и омоложении корневой системы.

Освободив растения от зимнего укрытия, весной надо провести необходимую обрезку.

В первую очередь вам необходимо выровнять поверхность почвы граблями (оставляя ее мелкокомковатой). Обязательно выполнить искореняющее опрыскивание почвы всего виноградника против зимующих спор милдью нитрафеном (300 г на 10 л воды) или другими препаратами (фунгицидами).

Напоминаем, что первичная инфекция милдью постоянно зимует в остатках гнилых зараженных листьев, накапливаясь в почве, споры которой с отраженными брызгами дождя попадают на нижние листья, где и происходит их первая инкубация.

Искореняющее опрыскивание, очищающее поверхность почвы, является важнейшим условием защиты от этой болезни, так как вторичное заражение, в том числе и осеннее, происходит заносом конидиеносцев спор извне, то есть с соседних виноградников.

Начало первого полива – вторая декада мая. Проводится теплой водой с добавлением минеральных удобрений: 60 г азота на 10 л воды непосредственно под куст, в лунку. Полив ведется не в дренажи, а вокруг ствола в лунку, так как корни еще недостаточно развиты и могут находиться только в пределах 1 м