– Хорошо! Вы на двух машинах езжайте в Архыз – в Таулу, займите хорошее место у реки, расставьте палатки, а мы – пятеро мужчин и Полина, едем в Домбай, переночуем в гостинице, сходим на ледник и к вечеру будем у вас – говорит Игорь.

На этом все согласились. Две машины повернули на Зеленчукскую, а комфортабельный вездеход Игоря – Рендж ровер помчал нас на Карачаевск-Теберду-Домбай. К вечеру я, Игорь, Егор, Глеб, Полина и Коля разместились в двух номерах отеля «Снежинка».

Директор отеля – миловидная женщина, выписывая нам пропуск в пограничную зону, улыбнулась, узнав, что наши остальные туристы не приехали, испугавшись трудного маршрута:

– И кто это наговорил им такое? Маршрут очень простой – даже пожилые люди ходят. Ведь наш ледник – единственный в мире по своей уникальности: спускается прямо к лесной зоне. Страшиться надо медведей, но их сейчас там не должно быть. Одного в прошлом году пришлось охотникам убить, т.к. пугал туристов.

Упоминание о медведях теперь стало основной темой разговоров детей. Все шутили, смеялись друг над другом, пугая встречей с ним. Знали бы они, как это близко к истине, думаю – не пошли бы к леднику.

Встали рано утром. Тропа вьётся вдоль реки Алибек по живописной лесистой местности. На полянах виднеются открытые пласты чёрного сланца, в ложбинах растёт знаменитый, цветущий золотом, рододендром, кавказская черника и заросли малины. Проходим кладбище альпинистов и бывший их лагерь. Пихтовый лес сменяется берёзовым. На поляне нас останавливают пограничники – проверяют пропуск. Игорь достаёт из рюкзака палку сухой колбасы и протягивает солдатику:

– Возьмите! Небось, одной кашей кормят! Колбаса отличная!

– Что вы? Нет, нет – не надо. Нас хорошо кормят.

Сколько не уговаривал Игорь солдата – тот наотрез отказался. Ну что же? Так, видно, по уставу положено!

Грандиозная панорама Алибекского ледника просто завораживает. Мы заходим, согнувшись, под нависающий козырёк ледника. Становится холодно, сверху капает холодная вода. Страшно! А вдруг обвалится? В одном месте забираемся на ледник – довольно скользко. Сверху он практически чёрный от пыли и весь в трещинах. Выше боимся идти, т.к. говорят, что трещины уходят вглубь до шестидесяти метров. Поскользнёшься – пиши, пропало!

– Отец! Не знаешь – насколько уходит в горы ледник? – спрашивает Игорь.

– Площадь ледника около тысячи гектар, а протяжённость – около пяти километров.

Карабкаемся к водопаду. Он очень красив! Метров тридцать. По левой боковой морене ледника поднимаемся к Турьему озеру круглой формы. По утрам, говорят, туда спускаются с гор на водопой чуткие туры. А ещё иногда бесшабашные пьяные туристы купаются в ледяной воде этого глубокого и жуткого озера с вязкими берегами, рискуя утонуть.

Возвращаемся назад к тропе по «бараньим лбам» – огромным валунам, поросшим мхом и малиной. Это самая трудная часть путешествия. Приходится прыгать по ним, рискуя сломать ноги. Уже недалеко от тропы вдруг резко запахло мокрой псиной. Ветер тянул снизу на нас. Игорь остановился:

– Медведь! Чувствуете запах? Он рядом!

И, правда! Ветерок доносит отвратительный запашок. Становится жутко. Мы стоим. Что делать? Я тихо говорю:

– В Сибири, когда мы ходили за малиной и встречали медведей, мы все разом кричали, били палками в пустые вёдра. Они боятся большого шума!

Мы так и сделали! По знаку изо всех сил заорали в шесть глоток. Внизу – метрах в пятидесяти, раздался рык, шум, треск ломаемого кустарника и грохот камнепада. Это перепуганный медведь кинулся вниз, а мы тоже быстро побежали по тропе от греха подальше. Бежали, шутя друг над другом, смеялись и постоянно оглядывались назад.