Удивительное создание человек. С одной стороны, он тянется к прекрасному, величественному, вечному… Выстраивает длиннющие очереди, дабы взглянуть в глаза загадочно ухмыляющейся Джоконде, жаждет встречи со всеми двенадцатью соратниками Христа, тайно трапезничающими со своим мудрым наставником за одним общим столом в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие (к слову, чтобы лицезреть сию культовую фреску Леонардо, надо загодя записаться на ее просмотр), а с другой – штурмует бутики и лавочки с мировыми брендами: Armani, Versace, Corneliani… испытывая от этого не меньший, если не больший восторг. А представьте, когда все эти Gucci, Prada, Louis Vuitton находятся в одном флаконе, то бишь в Галерее Виктора Эммануила II, крупнейшем европейском пассаже, то здесь можно прийти не только в восторг – в экстаз. Особенно когда видишь ВЕЩЬ, созданную каким-нибудь культовым Кутюрье и сознаешь, что ты только и можешь, что ее зреть, а вот маять ее будут совсем другие ценители прекрасного… Впрочем, сия галерея и сама по себе произведение искусства с гигантскими мозаичными панно, олицетворяющими почему-то только четыре континента – про то, что кроме Евразии, Африки и двух Америк есть еще и Австралия, не говоря уж про Антарктиду, миланские зодчие почему-то запамятовали. Но все равно красиво. Все эти полуобнаженные аллегорические фигуры, символизирующие искусства, науки и даже земледелие с промышленностью, взмывшие под самый купол галереи, смотрятся очень даже эффектно. Так что сидя в одном из кафе, расположившемся здесь же, под прозрачным стеклянным куполом Галереи Виктора Эммануила II, и попивая чудный миланский кофе, мы с женой неспешно созерцали эту красоту спокойно, без вздохов, истерик и заламывания рук, сознавая, что все эти утренние, вечерние и дневные туалеты, все эти шляпки, сумочки, туфельки и портмоне, выставленные в витринах многочисленных бутиков, являются всего-навсего экспонатами еще одного миланского музея под громким названием Высокая мода.

Впрочем, что это я все про Милан да про Милан, ведь конечной целью нашей поездки было прекрасное и несравненное озеро Гарда до коего, как оказалось, от галереи Виктора Эммануила II рукой подать… Так что через час с небольшим как мы покинули Дворец Моды, наш шустрый «фиатик» уже подъезжал к перекидному мостику – единственной дороге, соединяющей славный город Сирмионе с остальным миром. Причем въезжали мы в него через ворота Замка Скалигеров. Окруженный со всех сторон водами озера Гарда, он сразу же поразил нас своей красотой и изяществом. Это был нереальный, сказочный замок с толстыми крепостными стенами, украшенными короной «кремлевских» зубцов, сторожевыми башнями, перекидными мостиками и множеством внутренних водоемов, в которых плавали дикие лебеди. Стены замка уходили далеко в озеро. Вода его окружала и снаружи, и внутри, отчего замок смахивал на могучий корабль, плывущий по синей глади Гарды. Это был достойный страж тогдашних правителей Вероны Скалигеров, защищавших свои владения от нападок Милана. Вообще эти Скалигеры весьма серьезно занимались обороной родимого края, застроив всю Ломбардию неприступными крепостями. Замки Скалигеров я видел и в Вероне, и в Мальчезино, и в Лацизе… Но, поверьте, ни один из них, даже тот, что в Вероне, не может состязаться по красоте с тем замком, что мы увидели в Сирмионе.

Сегодня он не только главный страж этих мест, но и главная достопримечательность. Торжественно возвышаясь над буйными кронами пышных магнолий, стройных кипарисов и тысячелетних олив, замок этот стал неким символом не только крошечного Сирмионе, но и всей Гарды в целом. Впрочем, здесь и без замка было на что посмотреть… И это при том, что в длину город протянулся аж на 4 км, а в ширину и того меньше, на несколько сотен метров. Да и проживает в Сирмионе по официальным данным чуть более 5000 человек. Правда, когда мы на своем миниатюрном «фиатике» попытались протиснуться по о-о-очень узеньким улочкам к своему отелю, то у меня возникло сомнение в достоверности официальных источников. Мы двигались в нескончаемом людском потоке изумленных, но дружелюбных итальянцев, отчего давить их было особенно жаль, удивляясь, откуда их столько взялось… Впрочем, то, что итальянцы, как и представители других некоренных народов, величают этот крошечный городок, нет ничего удивительного, ведь Сирмионе завоевал огромную популярность еще с древнеримских времен, когда сюда из близлежащей Вероны приезжали знатные особы и особи, дабы подлечиться от разных недугов в бьющих прямо из-под земли термальных источниках… ну и, естественно, повеселиться тоже они сюда приезжали… Одна вилла Катулла (или грот – кому как нравится) чего стоит. И не важно, что, быть может, этот древнеримский архитектурный комплекс площадью 17,5 тысячи квадратных метров Катуллу никогда и не принадлежал, а назван так лишь потому, что расцвет творчества этого выдающегося поэта периода заката республиканского Рима напрямую связан с Сирмионе, коему Гай Валерий Катулл Веронский посвятил немало возвышенных строф. Но то, что на этом самом полуострове Гай Валерий бывал неоднократно, а может, даже и жил, а может, даже и любил свою прекрасную и загадочную Лесбию, имеется немало косвенных свидетельств, а его многочисленная родня, и это уж точно документально подтверждено, владела приличной недвижимостью в Сирмионе, что, в общем-то, позволяет нам как бы предположить – а может, эти грандиозные развалины и есть скромное жилище поэта.