Абсолютно интернациональное блюдо, знакомое многим национальным кухням.

Углич напоминает расписной пряник. Он такой же разноцветный, с яркими красками красного храма в зеленом парке, золотым солнцем и синим небом.

Но это не рыночный пряник с лотка торговца, это пряник старых мастеров под стеклом провинциального музея, где история кажется придуманной сказкой из старых книг.

«Углич – сонный городок на Волге, весь соткан из ветхих легенд и родных воспоминаний, близких со школьной скамьи, с первых прочитанных исторических книг. Здесь нельзя не быть поэтом, не отдаться тому благоговейному молчанию, которое царит над великими могилами…» – написал Юрий Шамурин в 1912 году в книге «Ярославль. Романов-Борисоглебск. Углич».

В путешествиях по Золотому кольцу я все время порывалась съездить в Углич, и все время он был где-то в стороне, неудобно расположен, если вы без автомобиля. И сколько смотрела фотографии, везде одна церковь – ну максимум две – и одно красивое здание и виды на те же церкви с реки, в чем, собственно, и убеждали многие там побывавшие.

Но наконец – набегавшись в летний зной по горам и холмам Тутаева, что для меня, жару не выносящую, настоящий подвиг! – мы выдохнули в ровном и маленьком Угличе, который легко можно обойти за полдня, если не зависать в музейчиках вроде Музея русской водки, где еще и наливают дегустационный сет, но не в 35 градусов!

Под палящим солнцем по достопримечательностям не побегаешь, поэтому нам достался Углич в конце дня, когда тени удлиняются, а свет становится мягким и теплым. Для меня это лучшее время для прогулок по городам, порой то, что совершенно не понравилось днем, открывается по-новому, и лишь удивляешься – где же раньше были твои глаза!

Кремль угличский, а вернее, несколько строений, бывших когда-то кремлем, спрятался в парке, под высокими деревьями. Каналы вокруг – это вышедшие на поверхность река Шелковка и Каменный ручей.

Княжеские палаты, в которых жила последняя жена Ивана Грозного Мария Нагая с сыном, сохранились до наших дней чудом. В XVIII веке на их месте собирались построить новую церковь, но как только ставили леса, они падали, сверху на головы строителям летели кирпичи, а однажды и несколько работников сорвались с крыши. Вот и решили палаты не трогать.

Здесь хочется сесть на каменные ступени старого собора, закрытого по случаю позднего вечера, прямо под прекрасными фресками над головой, смотреть, как лениво взлетают голуби, уставшие от жары, как опускается солнце и зажигаются огни, а на следующее утро вернуться спозаранку и встретить там же начало нового дня.

В каждом городе есть место, где хочется задержаться, никуда не спешить, в Угличе таким местом для меня стал Спасо-Преображенский собор. Даже снаружи храма, у входа, на круглом потолке портика, поддерживаемом старыми колоннами, фрески напоминают картину эпохи Возрождения.

История собора трагична, в 1591 году в нем был похоронен царевич Димитрий, в 1611 году в соборе и в Каменных палатах пытались найти убежище от поляков жители города. Но двери собора выбили и перебили всех, и детей, и взрослых, как рассказывают документы, кровь переливалась через порог. Собор подожгли изнутри.

В конце XVII века начали строить новый собор, считается, что мастерами руководил Григорий Федоров, из крепостных князей Голицыных, и мастер резных каменных дел из Углича Григорий Устинов. В 1713 году Угличский Спасо-Преображенский собор торжественно освятили.

Здесь необычные фрески. Художники отошли от традиций древнерусской стенописи и создали росписи в стиле итальянских фресок, академического искусства. Пятьдесят пять композиций на 4 ярусах стен выполнены по образцам позднего Возрождения и барокко. Каждая сцена – это отдельная картина, заключенная в написанную на стене раму. Композиция «Преображение Господне» является копией работы Рафаэля.