Около тропы – монумент с барельефом женской головы в профиль. Волнистые зачесанные назад волосы, слегка крючковатый нос, взгляд исподлобья… Суровая внешность, хотя в свое время она считалась привлекательной. Это Сигридур Томасдоттир, женщина, которая спасла водопад.

Страшно представить, но в начале XX века он чуть было не исчез с лица земли! Владелец, отец Сигридур, сдавал его в аренду иностранным инвесторам. По условиям аренды, они могли делать с водопадом все что угодно и даже построить на нем электростанцию! Хозяин воспротивился, но закон был не на его стороне. И Сигридур начала борьбу за спасение Гюдльфосса!

Чтобы убедить судей и общественность в серьезности своих намерений, на суд в Рейкьявик она ходила пешком. Больше ста километров, на минуточку. Нет, транспорт уже был, хотя бы лошади. Когда эти действия не помогли, Сигридур пригрозила утопиться в водопаде. Уж не знаю, что больше подействовало: ее напор и мужество или то, что за всей судебной суетой инвесторы забыли заплатить вовремя за аренду, но водопад был спасен. Ну и адвокат у водопада, то есть у Сигридур был хороший – будущий президент Исландии Свейнн Бьорнссон.

Посмотрели на эту махину снизу, пошли наверх смотреть с другого ракурса. А там… Какая встреча! Тот самый фотограф, похожий на артиста Леонова, которого мы у гейзера видели. Помахали рукой, как родному, и этим привлекли внимание большого черного лабрадора. Он бросился к нам со всех лап и чуть не уронил своего маленького хозяина. За поводок держался толстенький мальчик лет шести с совершенно невероятными огненно-рыжими волосами. Одет был в черные брючки и черную курточку. Такая же кругленькая и рыжеволосая мама тоже была в черном, а черноволосые папа и две сестрички одеты в красное. Надо ли говорить, что на черной собаке был красный ошейник? Очень гармоничная семья! С этого момента мы стали мониторить рыжих.

Подъезжая к городу Сельфосс, мы попали в пробку. К счастью, она была не из-за аварии, а из-за профилактических мер. На дороге стояли полицейские и измеряли всем проезжающим температуру. Лишь бы на здоровье, но стоять из-за этого не хочется.

А про город сказать особо нечего. Основан в тысячном году, стоит на реке Ёльфуса, берега которой соединяет навесной мост XIX века. Мост как мост, но именно его строительство стало поворотным пунктом в истории города. До сего момента это был не город, а скопление крестьянских дворов. Примерно тогда же построили бойню и самый большой, старейший в стране молокозавод. Из-за этого завода мост вскоре и рухнул, хоть и опосредованно. Мост не был приспособлен для тяжелых машин, и когда на него одновременно въехали два молоковоза, он не выдержал их веса и обвалился. Восстанавливали его солдаты американской и британской армий во время Второй мировой войны.

Исландия сохраняла нейтралитет, что не помешало союзникам прийти с миром и оккупировать территорию. Но на самом деле исландцы не сильно возражали, толку-то? Уж лучше союзники, чем немцы. Правительство написало формальный протест, этим дело и ограничилось. В целом, экономический эффект от их присутствия был позитивным. Уменьшилась безработица, а про отремонтированный мост я уже говорила. Британцы построили в столице аэропорт, сейчас он обслуживает местные авиалинии и Гренландию. А от американцев остался тот самый аэропорт, куда мы вчера прилетели.

Что касается знаменитостей, которые так или иначе связаны с Сельфоссом, то в 2008 году на местном кладбище был похоронен чемпион мира по шахматам Бобби Фишер. Сама не понимаю, почему меня так обрадовал сей факт, шахматами я, в общем-то, не очень интересуюсь.