Каминопечь имеет одну топку с топочной дверкой увеличенного размера со стеклом. Система задвижек позволяет направлять газы либо в систему дымооборотов, либо прямо в трубу. В режиме печи топочная дверка закрыта, а дым направляется в каналы печи. Если хочется полюбоваться открытым огнем, то можно открыть задвижку прямого хода и топочную дверку. Печь работает как камин. К достоинствам такой схемы можно отнести возможность изготовления небольшого по размеру изделия.

Банные печи. Настоящая банная печь – каменка для русской парной должна создавать температуру в парилке 60–80 °C. Камни должны находиться внутри печи, за дверкой, и раскаляться докрасна. Для этого их нагрев должен быть прямым (то есть пламя проходит через камни).

Размер печи и ее мощность определяется теплопотерями помещения. Расхожее мнение о том, что если будет холодно – подтопим посильнее, приводит к перетопке печей, трещинообразованию и преждевременному выходу их из строя. Большинство проблем с печами возникают в сильные морозы именно по этой причине.

Потери тепла помещением складываются из теплопотерь собственно через ограждающие конструкции и потерь на вентиляцию. Вентиляция осуществляется естественным образом, через неплотности окон и двери, через стены, поэтому оценить ее весьма сложно. Важно знать, что удельные теплопотери через углы здания выше, чем через плоскость стены (при одинаковой толщине и материале). При неблагоприятных обстоятельствах это может вызывать такое явление, как промерзание углов.

В деревянных зданиях, рубленных в лапу (в угол, без остатка), или сложенных из бруса ситуация еще более осложняется. Известно, что теплопроводность древесины вдоль волокон в два раза выше, чем поперек. Если через стену тепловой поток проходит перпендикулярно волокнам, то в углах он направлен практически вдоль, через торцы бревен. Поэтому в отапливаемых зданиях, рубленых в лапу (особенно при недостаточно толстых бревнах) рекомендуется утеплять углы накладками из досок. Характерно, что раньше жилые здания никогда не рубились в лапу, а только в обло (с остатком). Выпуски бревен надежно защищали углы от промерзания.

Местоположение печи в доме желательно задавать на стадии проектирования здания. А планировку комнат уже делать вокруг печи.

При этом желательно учитывать следующие вещи:

– чтобы под печью не проходили половые балки. Количество балок перекрытия и стропил над печью лучше свести к минимуму;

– располагать печь по возможности ближе к центру здания, чтобы труба вышла недалеко от конька. Особенно это важно в домах с высокими крышами. В противном случае, наружная часть трубы окажется слишком высокой. Это нехорошо эстетически, а кроме того, очень трудоемко в изготовлении.

Лопата штыковая – для устройства котлована под фундамент.

Лопата совковая – для приготовления цементно-песчаной смеси и кладочного раствора.

Ножовка и молоток – для изготовления опалубки фундамента.

Металлическое корыто или деревянный ящик с плотно пригнанными досками – для приготовления растворов.

Лист фанеры (бойка) размером около 150×150 см – для приготовления сухих смесей (цемент с песком; цемент с известью и песком).

Ведро – для воды и переноски (при необходимости) раствора.

Сито с ячейками 1×1 мм – для просеивания цемента.

Сито с ячейками 2×2 мм – для просеивания песка.

Мочальная кисть – для затирки внутренних швов кладки.

Печной молоток (молоток-кирочка) – для пробивки отверстий в кладке, а также околки и отески кирпича.

Мастерок (кельма) – для укладки и расстилания раствора, а также для подрезки (удаления лишнего раствора, выступившего из швов).