Каянган Тига – храм «три в одном»
В той же деревне Тенкулак меня ждал очередной сюрприз с обыкновенной троицей храмов Деса, Пусех и Далем, которые являются обязательными для каждой балийской деревни. Если объединение первых двух храмов практикуется повсеместно, то здесь хитроумные сельчане объединили три храма в одном (Деса, Пусех и Бале Агунг), да и Пура Далем оказалась по сути в том же комплексе с одной оградой, только вход в нее был особый, однако внутри проход в строенный храм был совершенно свободный. И впрямь – зачем строить целых три храма, когда можно построить один большой и просто назвать его тремя именами? Впрочем, подозреваю, что произошло это скорее от недостатка средств в маленькой деревне на постройку «как положено». Здесь тоже немного археологии – древние изваяния стоят в святилищах на высоте. А в остальном – вполне типичный балийских храм. За все годы проживания на Бали я посещала десятки, если не сотни, таких деревенских храмов, которые недостойны своим величием туристских путеводителей, поэтому не стану все пересказывать. А для меня со временем становилось все интереснее заходить именно в такие скромные храмики, чтобы не сталкиваться с толпой туристов, а спокойно молиться и/или медитировать в полном или хотя бы относительном покое и одиночестве.
Отдельный разговор о балийских храмах пойдет в части «Идеальная Индонезия», где индуизм будет рассматриваться как одна из законных религий. Однако я не намерена его выделять так, как это делают при акценте на якобы «уникальность» Бали.
Часть 2. Чёрно-белая магия
Закрыла тему балийского целительства по преимуществу, но целители не исчезли из поля моей деятельности, поскольку на Бали их слишком много. Напомню, что мои ранние балийские опыты собраны в книге «Сакральная Азия», куда вошли также все мои обзорные статьи уже с принципиальной критикой их методов целительства. Здесь я решила просуммировать новые персоналии, а поскольку два целителя ранее упоминались в той книге (Маде Сумантра и Циркус), начну с них. Также отмечу, что отдельные личности имеют статус «гуру», но простые балийцы приходят к ним преимущественно за исцелением от болезней. Точно так же некоторые потомственные брахманы слегка отошли от своей традиционной культуры, однако именно они обучают молодое поколение деревенских бальянов, и наоборот, пара яванских и китайских целителей лечат балийцев почти в рамках индуистской традиции. Малукаты (ритуальные омовения) в источниках я давно стала проводить без целителей или священников (как зачастую делают сами балийцы), поэтому водопады включены в «будни».
Мистер Циркус – интуитивный массаж
Не виделась с Циркусом уже полтора года (см. книгу «Сакральная Азия»), и вдруг мои «сибирские сестры» попросили свозить их к «тому самому прославленному массажисту». К нему можно и самим съездить, но сестры не говорят по-английски, да и на острове пока не очень хорошо ориентируются. На удивление, Циркус вспомнил меня сразу по телефону, поэтому договориться не составило труда, хотя тем утром кроме моих сибирячек он принял всего троих пациентов, ибо собирался после полудня проводить кремацию (напомню, он еще и священник). Поскольку я приехала к нему домой раньше из Убуда, а сестры запаздывали из Нуса-Дуа, в ожидании Циркус занимался… выбором хорошего ножа у пришедшего во двор торговца. Впрочем, чему удивляться, балийцы вегетарианцами почти не бывают, как известно.
Описывать процесс мне лениво – тем более что пациентки были практически здоровы. Циркус славится моментальной точной диагностикой, сканируя вниманием сразу все тело и выдавая проблемные зоны (которые почти всегда с очевидностью совпадают с ранее известными пациенту диагнозами), а также виртуозной проработкой этих проблемных зон. Поскольку он добирается глубоко и часто делает больно, он любит отвлекать внимание всякими шутками и трюками, чтобы человек забылся и расслабился, а он мог пробраться внутрь тела пальцами. Впрочем, он действительно раньше работал при цирке, вроде охранником, так что имя Мистер Циркус – не только от трюкачества.