Так Мериуэзер (Боже ж ты мой, вот же имечко!) Льюис и Уильям Кларк и с ними еще 41 человек поплыли по рекам из Сент-Луиса на северо-запад и через Скалистые горы добрались до реки Коламбии. Что, и как было в этом двухлетнем походе, я доподлинно не ведаю, да и не об этом речь. Знающие люди говорят, что иной раз и постреливать в аборигенов приходилось, которые уже тогда начали догадываться, какое счастье их ждет в перспективе. Но большей частью шли мирно, медальки вождям раздавали, рыбачили и охотились. Все живы остались, за исключением одного солдата, который помер от перитонита из-за воспаления аппендикса. Так в начале сентября 1806 года экспедиция вышла к побережью Тихого океана, и именно тогда был открыт водный путь до западного побережья Америки на северо-западе.

Но вернемся на гидроэлектростанцию. Офицер охраны коротко рассказал историю ее постройки. Поведал принцип добычи электричества из бурного водного потока и тут же из ребятишек, которые тоже слушали лекцию, составил схему извлечения электроэнергии. Кто-то был водой, кто-то ротором, статором и проводами. Главное, на чем сделал акцент лектор, это сбережение лосося в реке Коламбии. Потом провел нас по всем цехам.

Больше всего мне понравился зал, где через стеклянные витрины было видно, как те самые лососи прут против водного потока по специальному шлюзу. Кстати, неподалеку от станции есть рыбное предприятие, где в бассейнах выращивают из икринок рыбу, а потом, когда лососи набирают силу, выпускают их все в ту же Коламбию.

Далее дорога стала забирать от реки в горы. По пути попадались виноградники с вайнери – дегустационными залами, а потом и небольшие поселки с гостиницами, где и останавливаются любители горных лыж и сноуборда. Цена за номера у подножия горы гораздо меньше, чем у вершины, поэтому они пользуются огромной популярностью у молодежи. А отель на горе – это для богатых туристов. Туда-то мы и направлялись.

Все это в комплексе называется Каскадными горами, они пересекают Орегон с севера на юг. А Маунт Худ – самая высокая гора, почти в три с половиной тысячи метров над уровнем океана. Вообще-то это спящий вулкан, который последний раз извергался в конце восемнадцатого века. Сейчас его склоны – рай для горнолыжников и сноубордистов. С какой стороны она похожа на капюшон, понять трудно.

Отель «Тимбенлайн» выгнулся легкой дугой в сторону вершины и расположился на границе нетающего снега и альпийских лугов. Отель состоит из двух крыльев с номерами. В центре холла огромная труба и примыкающий к ней камин. На этажах, опоясывающих холл на разных уровнях, расположены рестораны и кафе. Все сработано из неимоверной толщины бревен и довольно основательно. Номера простенькие, без всяких там лишних квадратных метров, все устроено рационально. С боку к отелю притулился бассейн с теплой водой, а дальше уже подъемник для лыжников.

Горные красоты расписывать не буду. Кто бывал в горах – знает, как они прекрасны. А кто еще только собирается, то вперед – не пожалеете. Воздух можно просто есть или пить. На уровне глаз только вершины вековых елей, сверху слепящий снег вершины и разноцветный серпантин катающихся лыжников. Вот этих самых горнолыжников здесь представлено всех возрастов и способностей. Начиная от трехлетних карапузов, и заканчивая прозрачными стариками и мужественными людьми на инвалидных колясках. Кстати, для них есть специальное сидячее горнолыжное оборудование, и они довольно ловко лавируют на нем по сложным трассам. Приезжают лыжники рано утром из гостиниц внизу. Уезжают, когда закрывается трасса, то есть с первыми намеками на сумерки.