В 1926 году, выпустив свое легендарное «маленькое черное платье», Шанель представила черный как цвет, который можно использовать исключительно ради его элегантности и способности подчеркивать привлекательность (Илл. 84). Для пошива повседневной одежды в ее ателье использовались матовые ткани, такие как креп и шерсть, а для вечерней – шелковый атлас и бархат, которые иногда украшались стразами. Американский Vogue приравнял дизайн платьев от Шанель полностью черному форду массового производства и предсказал, что они станут востребованы столь же широким сектором рынка. Для фасонов 1927 года были характерны асимметричные подолы: углами, в виде концов свободно висящего платка, или разной длины – сзади длиннее, чем спереди. Еще одним декоративным приемом, визуально менявшим линию подола, служили узкие, ниспадающие шлейфом шарфы, которые иногда прикрепляли к платьям. Вязаные костюмы из джерси с кардиганом вместо жакета продолжали служить основой гардероба многих женщин на протяжении всего десятилетия. Некоторые из них были сшиты из тканей в горизонтальную полоску, но многие были однотонными или просто включали отделку контрастного цвета.

83 Члены Партии за реформу мужской одежды в Лондоне в июле 1937 года. Мужчины – все они одеты по форме, одобренной партией, – принимали участие в конкурсе костюмов, результаты которого были опубликованы в журнале The Listener 14 июля 1937 года. Второй слева мужчина получил приз за свой ансамбль.

84 Черное вечернее платье от Шанель, 1926 год. В 1919 году Шанель утвердила моду на черный цвет: семь лет спустя американский журнал Vogue (октябрь 1926) опубликовал рисунок черного крепдешинового платья с защипами спереди с подписью «Форд от Шанель – платье, которое будет носить весь мир». Линии этого сдержанного платья без рукавов, разработанного в том же году и представленного на страницах журнала Harper’s Bazaar, смягчены двумя шлейфами, один из которых тянется ниже основного подола.

В 1920-е годы стили быстро распространялись из роскошных салонов высокой моды на главные улицы Европы и Америки. Парижский квартал моды был окружен целым лабиринтом «пиратских» мастерских, в том числе заведением мадам Доре на улице Фобур Сент-Оноре, которая сделала себе имя благодаря продаже дешевых копий кутюрной одежды с подиумов. Дома моды пытались защитить свои модели авторскими правами, чтобы предотвратить пиратство, но, как и в наши дни, рынок был беспощаден, и копирование встречалось часто. Многие ведущие производители и розничные продавцы выдавали себя за потенциальных покупателей и воровали фасоны, тайно зарисовывая и запоминая детали на показах. Более добросовестные покупали пробные модели (toiles) – копии из хлопчатобумажной ткани, которые дизайнеры продавали для репродуцирования. Так модельеры средней руки, не имевшие возможности посетить Париж лично, копировали модели, представленные более эксклюзивными ателье. В профессиональной литературе сообщалось о моделях и тканях предстоящего сезона и прогнозировались будущие тенденции.

Платье в стиле garçonne со свободным прямым кроем было легко шить в домашних условиях, а также выпускать массово в стандартных размерах (Илл. 85, 86). Фасон был экономичен: на платье уходило всего два-три метра ткани, а поскольку оно, как правило, изготавливалось из легкого материала, его можно было сшить на бытовой швейной машине. Портнихи-любительницы имели доступ к выкройкам, созданным ведущими парижскими кутюрье. В период с 1925 по 1929 год американская компания по производству выкроек McCall Pattern Company среди прочих публиковала модели от Шанель, Вионне, Пату, Молино и Ланвен. В Великобритании существовал журнал