В сотне-другой километров от каньона мы остановились в местном селе, чтобы что-нибудь прикупить. Сказать, что наша кампания привлекла большой интерес – ничего не сказать, если взрослые лишь приветственно махали рукой издалека, то дети, ничего не стесняясь, рассматривали машины и пытались говорить с нами по-казахски. Понять что-либо было сложно, но мы старались изо всех сил.

К границе каньона мы подъехали засветло, но пришлось довольно долго ждать местную «буханку», что должна была спустить нас с нашими вещами в само ущелье. Технически, мы могли бы спуститься на джипах сами, но это запрещено, поскольку территория вокруг является национальным парком, что защищает наследие природы.

К моменту, когда нас забрали, уже стемнело. Под светом фар мы скатились в самое ущелье и поняли, что даже если бы мы спустились на джипах – вверх мы бы уже не выкарабкались. Нас то и дело сжимали узкие стены, дорога виляла по узкой «улочке» каньона и нам казалось, что вот-вот мы потеряем зеркало на очередном повороте. Тем временем, водитель шел уверенно, попутно рассказывая истории про тех, кто каким-то образом все-таки решился спуститься на своих машинах в долину и чего им это стоило. Спойлер: ничего хорошего из этого не выходило, особенно для зеркал.

У реки Чарын, что дала название каньону, нас встретил небольшой экокемпинг, состоящий из юрт, туда и поселились мои попутчики. Поужинав все вместе, они начали готовиться ко сну и предложили мне остаться на ночь в доме, но я отказался по ряду причин. С одной стороны, потому что не хотел лишний раз вторгаться в личное пространство (я и так провел с ними весь день), с другой, чтобы получить новый опыт, заночевать в еще одном потрясающем месте под открытым небом. Я разбил лагерь у самого берега реки, на тот момент даже не представляя, какая красота окружает меня вокруг, поскольку мог видеть лишь то, что позволял мне увидеть мой фонарик. Лишь ореолы скал ясно выделялись на фоне темно-синего неба.

С опытом, надо сказать, мне повезло. Посреди ночи начал дуть жуткий ветер, он швырял целые горсти песка о тент и раскачивал палатку, предвещая беду. Я подоткнул колышки поглубже, надеясь, что этого будет достаточно, и продолжил свой сладкий сон. Ненадолго. Проснулся я уже мокрым. В голове пронеслось воспоминание о ночевке на берегу горной сибирской реки Оя, что решила меня как-то удивить и поднялась за ночь больше чем на метр, палатка стояла под хорошим углом, поэтому намок я только по колено, но опыт был незабываемый. Решил ли я, что не стоит ставить палатки на берегу рек? Нет, конечно, здравствуй, Чарын! К моему счастью, это была не река, просто один из колышков несущей стены палатки ветром вырвало из земли и меня окатило ледяным ливнем, что мгновенно намочил все содержимое. На ликвидацию последствий ушло немало времени, ближе к 2 часам ночи я все-таки заснул в мокром спальнике, стараясь высушить его своим теплом.

На утро я убедился в том, что оно того стоило. Вокруг раскинулся грандиозный каньон, а река приобрела ярко-бирюзовый цвет. Ни мокрые ботинки, ни горсти песка, что лежали по разным уголкам палатки, ни опухшее после «бурной» ночи лицо – ничто не могло теперь испортить настроение. Я даже не заметил, как ко мне незаметно подошел Саша из юртинга, тот, что был картографом экспедиции, он принес мне целую кружку горячего чая, поскольку беспокоился о том, как я тут перенес такой сильный ливень. Утро стало еще светлее, наполнилось теплом, хотя даже намека на солнце и не было.

Развешивая снаряжение по окрестным деревьям, чтобы высушить, я познакомился с итальянцем Марчелло, что стоял лагерем неподалеку. Он уже долгое время путешествовал на своем велосипеде, посещая по 1 стране каждый год. На вид ему было чуть за 50, но он прямо светился энергией. Таких людей узнаешь из тысяч, их отличает притягивающая улыбка. Именно ей в первую очередь учат путешествия, именно она даёт нескончаемые приключения.