Получается, центр АФ датчика находится в районе границ ближе к нижнему правому уголку квадратика-индикатора АФ в ОВИ. Так и со всеми остальными точками АФ. Ну, и размер датчика, конечно, больше по площади, чем сам квадратик-индикатора АФ в ОВИ. А какая «ВЕСЕЛУХА» ждёт пациентов при AF-C, т.е. в следящем АФ?! Как только солнышко вылезет так сразу… Но это всё равно не лечится! Всё в точности так же, как и на Pentax К-3!

На датчик автофокуса частичка изображения попадает через максимально открытую диафрагму объектива, например f1,4, с соответствующими своими контрастом и другими «оптическими характеристиками», но при этом автофокус самой камеры работает со своими допусками погрешности, заложенными разработчиками и допустимыми для диафрагмы f2,8. И конечно только по тем датчикам, которые на такую светосилу рассчитаны. Автофокусная система в камере не идеальна и работает сама на себя, а не на «некое положение линз», и будучи самостоятельной, ИДЕАЛЬНО ни каким-либо образом не соответствует положению максимально точной фокусировки, т.е. имеет свои погрешности, допуски по глубине фокусировки. Система фокусируется для СЕБЯ, а матрица расположена ВНЕ этой системы. Почему же погрешности разные от объектива к объективу? Потому что все объективы разные… и как раз ввиду неидеальности системы АФ даже самая лучшая автофокусная система в камере будет иметь погрешности, допуски.

Работа фокусировки происходит пока не достигнута заданная величина погрешности на фазовом датчике у любой зеркальной камеры. Другое дело это: 1 – глубина этой погрешности; 2 – реакция самой камеры на решение произвести перефокусировку при достижении изменения расстояния до объекта фотосъёмки. Что в итоге и может определить как рысканье автофокуса или плавность удержания объекта в фокусе. По этой же причине в режиме одиногного AF-S при видимом небольшом промахе лучше не надеяться на достижение фокусировки по тому же месту, а навести фокус на совершенно другую дистанцию, и потом заново навести фокус на нужное место фокусировки. Получение датчиком фокусировки текущего состояния действительной фокусировки уже является обратной связью, поскольку какого-либо другого способа измерить расстояние до объекта съемки у камеры нет. И, о ужас! Когда камера наровит по быстрому фокусироватся каждый раз слегка в границы зоны фокусировки, а не чётко туда куда надо. И как в такой сложившейся ситуации вводить поправку АФ на объективы ибо раз от разу будет как «пальцем в небо»??

К стати, вот метод ввести поправку АФ для объектива: – Фотоаппарат на штативе и при дневном свете. – На объективе наклеить кусочек строительного скотча на фокусировочное кольцо и корпус. – Наводимся в LV несколько раз, с перефокусировкой. – Ставим метку где точно фокусируется объектив. – Наводимся автофокусом в ОВИ, смотрим совпадает ли фокусировка с LV по метке и если совпадает, то отлично, если нет – подстраиваем АФ в тушке пока не будет фокусироваться на той же метке. – Меняем расстояние, повторяем процедуру.

И ещё, если на дистанции, условно 11ти метров, угол поля зрения одного крестообразного датчика фокусировки занимает всю площадь лица модели, то постоянное и точное попадание автофокуса на глаза невозможно в принципе, а так же вероятность этой фокусировки непредсказуема. Однако ситуация всё равно лучше, чем с какой-либо из предыдущих камер Pentax в том числе и в AF-C. В идеальных условиях АФ у К-1 точный, но на практике, из-за крупной точки АФ, приходится всё время перепроверять фокус. Он, к сожалению, бывает не там, где нужно. Причём иногда при довольно благоприятных условиях. В общем, точность АФ осталась на уровне чуть лучше Pentax К-3. Вернее, формальная точность сильно повысилась, а непредсказуемость АФ в реальных условиях примерно та же или лишь немногим лучше.