Мы ехали в сторону, противоположную местонахождению города Ква. Величественный горный массив справа порос хвойными тайгами с вкраплениями берёз, рябин, ольхи и осины. Последнюю почему-то особо привечали – нам встретился с пяток речек, бегущих из горных расщелин, названных Осиновками; то просто Осиновками, а то Верхними, Нижними, Новыми. Вероятно, трепет осин каким-то образом был близок взволнованным перекатам вод, спешащих к Ламе из мрака ущелий. Приходилось часто переезжать мосты и мостики, их качество таково, что они постоянно находятся в стадии починки, и поэтому рядом с одним почти всегда есть мост второй – по одному едут, второй в ремонте, гудит и воняет внушительного вида техника почти по всей трассе. Не случайно нашу цивилизацию называют долбаной. Предыдущая оставила куда более прочную архитектуру.

По всей трассе встречаются и нищие местные жители, торгующие снедью и плодами своих огородов, таёжной ягодой, грибами и шишками. Они стоят или за убогими прилавками, оставшимися от того времени, когда такая торговля не была в запрете, или просто с ведёрками. Чаще это измождённые грустные женщины и их худенькие умные дети. Мужчины в их семьях сгинули, кто от пития, кто погиб, кто уехал на заработки и не вернулся. Наторговать удаётся разве на обувку и сумки к школе. Впрочем, пятьдесят лет назад картина была такой же, аборигены, будучи одной крови и речи с квачанами, проводящими по отношению к провинции колониальную политику, жили тем же, разве не было дефицита в мужьях и мужчинах, родившихся после войны. Запрет же на торговлю добытым собирательством имеет своим результатом страх, главное достояние простых людей, на головы которых денно и нощно выливается телевидением масса разного рода белиберды. Завидев машину полиции, женщины и дети ныряют со своими ведёрками в пыльные кусты, полиция же, состоящая из местных, в свою очередь стеснительно старается проехать мимо.

Озеро Лама светится так широко и торжествующе, что мы решили искупаться. Места, где есть песчаные пляжи и мелководье с тёплой водой, далеко отступают от федеральной трассы, больше прилегающей к горам, и наш водитель поставил навигатор на поиск дороги к озеру. Навигатор глючил – его стрелка постоянно показывала влево, однако там тянулось беспрерывной покарябанной линией ржавое ограждение, а за ним запылённый берёзовый подрост. Когда же, как нам показалось, все шансы съехать к пляжам миновали, появилась грунтовая дорога к монастырю, по которой мы и поехали.

Эта дорога тянется довольно долго, вдоль неё сплошной лентой колышутся на ветру длиннолистые ивы, указывая на сырость и порой заболоченность этих мест, принимающих ручьи и речки, потоки с гор. Снег с их вершин тает только к началу июня.

К вере мы все относимся снисходительно, как большинство людей в Туране. Пословица «на Бога надейся, а сам не плошай» годится для каждого, в том числе и для монаха. Главное было придумать её, а дальше пошла-поехала колесить вольная вольница.

Только мы встали под белоснежными стенами монастыря, за которыми виднелся древний собор, посвящённый Преображению Господню, как Мите позвонил приятель, иноверец Мухамат, неизвестно что исповедующий сверх собственного достоинства.

– Мухамат встретился с северным шаманом, идущим изгонять дьявола из Ква, – вскоре с удовольствием поделился с нами темой состоявшегося разговора Митя. – Шаман отошёл уже на двести пятьдесят километров от Иты. Он идёт со скоростью двадцать километров в день в сопровождении своего ворона. Его сопровождают несколько присоединившихся к шествию машин.