Спустя минут 40 мы остановились на неширокой улице у двери со значком «casa particular». Мириам, чуть полная, красивая улыбчивая мулатка лет 45 и ее худощавый темнокожий Гомес радостно обнимали девочек, знакомились со мной, выгружали багаж, смеялись, что-то говорили. Микаэла перевела, что у них как раз освободилась вторая комната, и они будут рады мне ее сдать. Я не глядя согласилась, мгновенно став преданной поклонницей этой пары и их жилища.

И если снова окажусь в Старой Гаване, обязательно поселюсь на улице Лампарийя в маленькой комнате с высокими потолками без окон в большой и гостеприимной квартире у мамы Мириам и папы Гомеса.

Мы разместились, радушные хозяева уже ждали нас к столу на приветственный ужин с курицей и рисом в сладко-остром банановом соусе, салатом, который на Кубе – это просто порезанные крупно куски свежих овощей, нежно хрустящим батоном, фрешем из папайи и ароматным кофе.

Микаэла одаривала хозяев туалетной бумагой, чистящими и моющими средствами, гелями-шампунями и прочими радостями капитализма. Все болтали по-испански, я ничего не понимала, но и не просила перевести, просто расслабилась и привыкала, любуясь новыми знакомыми, их жилищем, вдыхая непривычную смесь ароматов дома, еды, города, слушая язык, проникаясь его темпераментом и эмоциональностью.

А потом девочки предложили немного прогуляться, времени было около 10 вечера и, не смотря на понедельник, мы все же застали живую музыку в баре неподалеку.

По дороге, которую я не запомнила, Микаэла сказала смотреть под ноги, если вижу камешки, нужно беречь голову – в Старой Гаване фасады не ремонтируют, если на дороге вода, опять таки, нужно беречь голову – жильцы верхних этажей могут запросто вылить на тебя из ведра, не заметив.

Дальше девочки перешли на шведский, более сдержанный, но произносимый ими радостными от встречи с любимым городом голосами, очень теплый. А я просто шла, растворяясь в полуосвещенных улицах среди красивых и ветхих (исп. Viejo – старый, Havana Viejo – Старая Гавана, запоминается легко по ассоциации с ветхая) зданий, пытаясь рассмотреть, куда наступаю, принюхиваясь к резким запахам, вылавливая звуки музыки, доносящейся откуда-то, заглядывая в окна, где разливался свет телевизоров и в зарешеченные входные проемы с мерцающими огоньками сигарет и сигар, глядя на редких прохожих.

– Гавана абсолютно безопасна, – угадав мои мысли, произнесла Микаэла, – тебя никто пальцем не тронет, точнее, тебя все будут хотеть потрогать, но из дружеских побуждений, – все хихикнули, – а вот за своими вещами на улице присматривай.

В баре мы сели за свободный столик, заказали пива «cuatro cervezas, por favor» (завтра утром в банк за кэшем), звякнули, чокаясь, за Кубу. Я уплыла в песню, исполнявшуюся голубоглазой мулаткой под банду из гитары, маракасов-перкуссии, трубы, саксофона, контрабаса; шведки уже танцевали. Ко мне подошел перкуссионист и по совместительству продавец дисков, я отрицательно покачала головой.

– Сколько дней ты на Кубе – спросил меня по-английски, русская?

– 3 часа, да.

– Почему не танцуешь?

– Бензин закончился, хотя музыка очень нравится, певица потрясающая.

– Темнокожая кубинка с голубыми глазами рождается с удачей, – подмигнул он и направился к соседнему столику, обернулся с гордостью, – эта девочка – моя дочка.

Вообще, кубинцы – это люди с чувством собственного достоинства. Не знаю, откуда у них эта прямая спина, расправленные плечи, гордо поднятая голова. Смотреть на них – огромное удовольствие, и незамедлительно хочется перенять их осанку. И я выпрямилась, несмотря на сутки в пути. Да так и осталась до отъезда, когда обвешалась 2 рюкзаками и сумкой.