После того как вы вышли на уровень 40–45 см, площадку камина-очага выкладывают камнем или огнеупорным кирпичом. очень сложно подобрать камень, который бы не лопнул бы от частых перепадов температур, поэтому лучше приобрести шамотный кирпич и выложить площадку им. Поскольку разность температур со стороны костра и с внешней стороны составляет сотни градусов, камни со временем лопаются и их надо менять. Поэтому окантовку лучше просто сложить из массивных камней, не скрепленных между собой.

Благодаря этому из камина проще выгребать золу. снял один-два камня – и соскребай удобрение. После того как раствор кладки схватится, можно начинать жечь небольшие костры на очаге – это ускорит просушку. А через 7—10 дней камин можно запускать в полноценную эксплуатацию. со временем это сооружение наверняка станет неким центром отдыха на вашей даче и вокруг него начнет выстраиваться определенная инфраструктура. Подробнее об этом читайте в главах «Беседки и навесы» и «Дачная мебель».

Предлагаемое сооружение состоит из каменного очага, разделочного столика и небольшого встроенного шкафа для хранения посуды и инвентаря. Весь ансамбль под навесом прекрасно вписывается в зеленый уголок сада.

Перед началом работы выберите подходящее место, учитывая не только наличие свободного пространства, но и направление ветра, чтобы дым не тревожил вас, а запах готовящейся еды – ваших соседей. кроме того, учтите, что мангал удобнее расположить недалеко от дома. чтобы построить это сооружение, не обязательно обладать специальными знаниями по каменно-строительным и плотницким работам, но времени потребуется немало – 8-10 выходных дней. можно воспользоваться материалами, бывшими в употреблении, или покопаться в старых запасах.

Для работы вам потребуется: инструменты для каменно-строительных работ; пила по бетону; небольшая бетономешалка; цемент, песок, гравий; стеновые блоки 20x10x50 см; блоки из ячеистого бетона 20x10x60 см; огнеупорный кирпич; бутовый камень для кладки пола; керамическая плитка для полок; клей-цемент и цементный раствор для укладки керамической плитки; грубая штукатурка; арматурные прутья 10 мм; сварная арматурная сетка; отфугованные брусья 55x155 мм; стропила 55x65 мм; планки обрешетки; планки для дверцы шкафчика толщиной 22 мм; металлические соединительные уголки; шурупы или гвозди с насечкой; натяжные болты 8x100 мм; черепица; лист оцинкованного железа.

Определите и разметьте при помощи колышков и шнура границы участка, внутри которого будет производиться выемка грунта под фундамент, затем выройте траншею глубиной 25 см. Грунт вынимайте штыковой лопатой осторожно, чтобы не осыпать края.

Каменные работы. Уложите в траншею арматуру в два прута диаметром 10 мм. Теперь на глубину 15 см залейте ее бетоном, приготовленным из расчета 350 кг цементной смеси на 1 м^>3 фундамента. опалубкой в данном случае служат стенки траншеи. Прежде чем переходить к установке цоколя, надо дождаться, пока бетон схватится.

Цоколь состоит из трех отделений – два из них предназначены для хранения дров, а один служит шкафчиком. стенки из блоков размером 20x10x50 см укладываются рядами на фундамент, причем стыки каждого ряда должны быть смещены. не забывайте регулярно проверять кладку по горизонтали и вертикали, пользуясь уровнем и отвесом.

Верхние элементы стенок и блоки, образующие арку, выполнены из ячеистого бетона. Этот легкий, но прочный материал легко пилится ножовкой с широкими зубьями или пилой по бетону, поэтому блокам нетрудно придать нужную форму.

Очаг. Боковые полки и горизонтальное основание очага отливаются из жидкого бетона в опалубках, а каркасом для них служит сварная арматурная сетка. Эти элементы укрепляются в цоколе с помощью раствора.