В итоге вокруг Карлова моста на пару километров во все стороны простирается старый город, полный готики и барокко. Дальше идут районы, застроенные в XIX веке; тогда же к столице присоединился город Смихов (ныне – географический центр левобережья) и на севере Голешовице, служившее когда-то королевскими охотничьими угодьями. Периферию, до самого горизонта, занимают промышленные и спальные кварталы с торчащими из них бизнес-центрами типа Панкраца (не путать с одноимённой тюрьмой в том же районе).

Довольно сумбурная – лучше сказать, исторически стихийная – планировка делает чешскую столицу необыкновенно привлекательной для любителей пеших эротических путешествий. Гулять по Праге – настоящее удовольствие. Как мы убедились, даже в новых районах. В старом городе, где улицы сплетены в паутину и пересекаются под всеми мыслимыми углами, ты в прямом смысле слова блуждаешь, а по новому – степенно прогуливаешься. Затейливая мешанина улиц, мостов, холмов, дворов, лестниц, храмов, аллей и скверов – настоящая находка для путника. Не хватает только трости и цилиндра. Или котомки и шляпы с пером. Нам всё это заменяет мини-рюкзак за спиной. И, кстати сказать, курточки. Потому что в начале июля в Праге, как ни странно, самая неустойчивая погода. Внезапно могут набежать тучки с дождиком, и слишком жарко не покажется.

А в метро так и вовсе можно переохладиться! Спускаясь в бездну (глубина залегания нижних тоннелей напоминает Питер), ощущаешь бодрящий бриз… Говоря прямо, на эскалаторах в лицо ударяет сильный холодный ветер, отчаянно несущийся снизу. И в футболке становится не айс. Точнее, именно что «айс».

Средневековое правобережье – территория рынков, жилищ и лавок купцов и ремесленников. Полтора столетия назад древние постройки начали уступать место новым домам в стиле модерн.

Мы, сами того не зная, поселились на краю довольно модного района Винограды, который раскинулся на месте бывших виноградников, став прибежищем буржуа и нуворишей. Сделали мы это за десять тысяч рублей. Получили чистый уютный номер с видом на зелёную рощицу, ежедневную смену белья и плотные завтраки на неделю. В Новосибирске, не говоря про Москву и Санкт-Петербург, таких дешёвых гостиниц даже близко нет.

Чешский император Карл IV обязал всех, кто проживает на «Винных горах», возделывать виноградники, и освобождал их на двенадцать лет от налогов. Карл, который у Клары ничего не крал, не любил, когда крадут у короны: за порчу виноградников полагалось отрубание руки, а если такое творилось под покровом ночи, виновников казнили с конфискацией имущества.

Мы, конечно, разжились не в самих Виноградах, а во Вршовице, но зато по Виноградам гуляем! Královské Vinohrady были настолько элитным районом, что в конце XIX века приобрели статус отдельного города и боролись за него вплоть до 1922 года. Дома здесь были большие, винные подвалы богатые, улицы освещённые, площади просторные, а мостовые мыли с мылом! Знатоки говорят, что Винограды очень похожи на Вену. Модерн, неоренессанс, баухаус…

Виноградский проспект выводит к штаб-квартире «Радио Свобода», переехавшей сюда из Мюнхена, и Государственной опере, где пел Карузо. Опера выстроена по соседству с главным вокзалом, так что во времена шумных паровозов часто приходилось устраивать незапланированные антракты… Вокзал Hlavní Nádraží – титаническое двухэтажное сооружение… под землёй, на поверхности над ним только многочисленные пути и крытые платформы, куда постоянно прибывают поезда со всей Европы. Со стороны Виноградского проспекта путеводители рекомендуют удобный пятачок для любителей плевать сверху на эти поезда. В своё время для прокладки железнодорожных путей под Виноградами пробили мощный тоннель, что по сложности сравнимо с современным тоннелем под Ла-Маншем.