Всю древесину, применяемую для строительства парников, следует обязательно обработать антисептиком, чтобы не допустить ее гниения.

Вместо стекла можно использовать обычную синтетическую пленку. В этом случае парниковые рамы рационально изготовить с двумя перегородками, потому что света, таким образом, поступает больше и меньше расходуется древесины. Для обогрева парника котлован предварительно заполняют горячим навозом или другим биотопливом.

На участках, где рядом подходят грунтовые воды, лучше всего изготовить наземный парник таких же размеров. В этом случае обвязку делают из толстых досок шириной 5–6 см. По углам короба рекомендуется установить столбики из брусков длиной 50 см и к ним прибить доски. Перед тем как поставить короба, нужно разогреть навоз и уложить его слоем 50–60 см. Между двумя смежными парниками следует сделать зазор шириной 50 см, который также засыпают навозом. По мере сгорания в короба следует понемногу добавлять свежие порции навоза, после чего сверху насыпать слой земли.

При таком устройстве расходуется достаточно большое количество навоза, и тепло сохраняется не так долго, как в углубленном парнике. Необходимо следить, чтобы дождевая вода не попадала в парник.

Как правило, овощеводы строят парники с южной стороны любого строения, таким образом, стена используется как естественная защита от холодных ветров и источник тепла с южной стороны. Наклон парниковой рамы делают в зависимости от высоты выращиваемых культур: для низкорослых – меньший наклон, для высоких – больший. Рамы к обвязке парника укрепляют на петлях для удобства работы с ними. Чтобы фиксировать их в открытом положении, устраивают различные упоры, задвижки или крючки. Также теплицу можно построить из кирпича на легком ленточном фундаменте. Верхнюю обвязку выполняют из деревянных брусьев с пазами для укладки парниковых рам, щели заделывают цементным раствором, после чего наносят штукатурку. Месторасположение такого парника следует продумать особенно тщательно, так как он будет функционировать продолжительное время.

Основным материалом для такого парника служат деревянные бруски сечением 40 х 60 мм и рейки сечением 30 х 40 мм. Вначале необходимо произвести расчет, исходя из ширины полотнища пленки. Если она составляет 2 м, значит, парник по длине будет накрываться двумя полотнищами. При скате в 30° ширина парника будет около 1,8 м, высота – 1,5 м. После выполнения всех расчетов с помощью шпагата, колышков и рулетки необходимо сделать разбивку участка.

По углам площадки и периметру с шагом 0,8 м в землю нужно вбить отрезки 1,5-дюймовых водопроводных труб длиной 40–45 см – (рис. 12). Забивать их следует таким образом, чтобы над поверхностью земли оставался отрезок высотой около 5 см. В эти трубы вставляют стойки из деревянных брусков. Все бруски необходимо спилить с внешней стороны на ¼. К ним прикрепляют боковые продольные рейки. При стыковке боковых продольных реек стык должен находиться на одной из стоек.

Чтобы парник был более прочным, в его середине можно поставить дополнительную вертикальную стойку и поперечную горизонтальную рейку.

Две центральные стойки рекомендуется установить так же, как и боковые, после чего выровнять их верхушки и прикрепить к ним коньковую рейку. Затем закрепляют все стропильные рейки, запиливая их по месту. На боковых сторонах парника следует закрепить поперечные горизонтальные рейки.

К верхней коньковой рейке с помощью накладок из деревянной черепицы и маленьких гвоздей необходимо прибить два полотнища пленки.