Для противодействия этому явлению столбы ограды необходимо заложить на такую глубину, чтобы усилия замерзающих верхних слоев грунта не превзошли бы удерживающих усилий нижних (рис. 2.6.2).

Рис. 2.6.2. При достаточно глубоком заложении столбов силы трения в непромерзшем грунте либо равны, либо превосходят вытаскиваюшие силы, что и является условием устойчивости столбов

Этому напрямую способствует расширение нижнего конца столба. Тогда, кстати, глубину заложения можно несколько уменьшить. Например, на нижнем конце металлической стойки можно приварить обрезок уголка (рис. 2.6.3), а у асбоцементной трубы внизу сделать из бетона или раствора так называемый «якорь», то есть перед установкой трубы бросить в скважину несколько лопат раствора, затем, опустив трубу, воткнуть через нее в еще не схватившийся раствор отрезки арматуры, саму же трубу заполнить тем же раствором (рис. 2.6.4).

Рис. 2.6.3. «Якорь» металлического столба

Рис. 2.6.4. «Якорь» столба из асбоцементной трубы

А как сделать, чтобы деревянные столбы дольше стояли? В отношении обмотки подземной части деревянных столбов толем или рубероидом можно сказать, что от этого «кроме вреда никакой пользы». Влага все равно проходит через стыки обмотки, в том числе и многослойной, да еще и удерживается там, когда вокруг все сохнет.

Что же касается обжига или обмазки горячим битумом, то есть старинные и очень убедительные рекомендации комбинировать оба указанных способа так, что сначала подземную или подводную часть столба необходимо обугливать, а затем, пока уголь еще не совсем остыл, насыщать его смолою. При высыхании остается твердая смола, заполняющая все поры наружной обугленной части дерева, благодаря чему получается непроницаемый для воздуха и влаги покров, отлично предохраняющий от гниения все остальное. Помимо подземной и та часть столба, которая находится над землею или над водою, также подвержена скорому загниванию, во избежание чего она тоже должна быть подвергнута совместному обугливанию и осмолению.

Это прекрасный метод, проверенный веками. Только вместо смолы, которую применяли наши предки, проще использовать смесь расплавленного битума с дизельным топливом (соляркой) – эта смесь даже более эффективна. На стройке обычно применяют битумы марок 3, 4, 5, различающиеся температурой плавления. Так, для самой тугоплавкой (пятой) марки битума солярки требуется больше, для наименее тугоплавкой (третьей) – меньше. Соляро-битумная смесь применяется в горячем, расплавленном виде, поэтому температура обожженной части столбов не имеет значения.

При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо принимать меры, исключающие попадание внутрь трубы воды, замерзание которой при низких температурах может привести к разрушению («срезанию») столбов. Внутреннюю полость труб заливают цементным раствором с наполнителем (строительные отходы) и закрывают верхние торцы различными крышками.

Ямы для столбов небольшого диаметра высверливают в грунте буром. Разметку при установке столбов (с расстоянием между ними 2–3 м) проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют их в грунт с обязательной бутировкой кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть бута у основания необходимо закрепить растворной или бетонной стяжкой.

Слеги к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа Ø10–12 мм и таких размеров, чтобы слеги входили в них с зазором 2–3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или сваркой. Хомуты изготавливают из полосовой стали толщиной 2–3 мм и стягивают их болтами, закрепляя слеги.